El gato flores

El reencuentro con la sonrisa tailandesa

2008-01-10T16:51:00.000+07:00

Relato publicado en la revista dviaG.

En el avión me afloraban los nervios por llegar. Sinceramente, ahora que ya no vivía en Bangkok, me daba miedo encontrarme una ciudad distinta. Temía tanto reencontrar sus abundantes imperfecciones como volverme a quedar embelesado por sus encantos... Y es que Bangkok es la cara y la cruz. Es a la vez el placer y el sufrimiento; el lujo y la incomodidad; el relax y el agobio; la abundancia y la pobreza; los rascacielos rodeados de chabolas de hojalata; los elegantes restaurantes custodiados por los puestos de comida callejera, los tuk-tuks dejando paso a los coches europeos de lunas tintadas... la ciudad donde viven los tais más ricos y los más pobres.

Bangkok tiene fama de asfixiante e incómoda, y yo no se la voy a quitar. La primera bofetada que te da al pasar las puertas del aeropuerto es la forma de decirte 'Bienvenido'. Su clima tropical turna el achicharrante calor seco con las calientes lluvias monzónicas. Si a esto le añadimos su baja altitud, su alta población, su cantidad de coches -con sus consecuentes atascos- y ser el centro industrial del país, Bangkok se convierte en una ciudad contaminada, sucia, agobiante e incómoda para cualquier occidental.

Pero está claro que no te debes achantar tras la primera bofetada de la capital de Siam, no debes quedarte en sus imperfecciones; detrás hay mucho más: una ciudad llena de encantos y la puerta de entrada al Sudeste Asiático, tanto desde el punto de vista geográfico como cultural.

Si bien el turismo en Tailandia ha bajado en los últimos años (especialmente tras el tsunami), sigue recibiendo millones de turistas año tras año. Y pese a que casi la totalidad de ese turismo es occidental, Tailandia siempre ha sabido dejar sus puertas abiertas sin perder ningún rasgo de su cultura, como demuestra su lenguaje propio, su caligrafía exclusiva, su música, su danza, su comida…

Cuando regresé a España fue el último día que estuvo operativo el aeropuerto Don Muang. Ahora aterrizábamos en el nuevo, más grande y de moderno diseño aeropuerto Suvarnabhumi, construido como respuesta a la cantidad de tráfico aéreo que soporta Bangkok. La ampliación del BTS (o tren elevado) hasta el nuevo aeropuerto está todavía en construcción así que cogimos un taxi y, hablando con el taxista (en un oxidado y básico tai), me reecontré con la sonrisa tailandesa: el valor más preciado y característico de este pueblo.

El taxista nos llevó hasta Sukhumvit, una de las calles más largas de Bangkok, donde se alternan altísimos condominios de apartamentos y oficinas, elegantes hoteles, centros de masaje, tiendas y restaurantes. Todos custodiados por puestos de comida y tiendas callejeras. Su cantidad de sois (bocacalles) le hace una calle variada en estilos y gente que la transita; así pues vemos gente montando los toldos de su tienda callejera, tais encorbatados que trabajan en las oficinas de alguno de los rascacielos, turistas ojeando las camisetas de los mercadillos de la acera o expatriados farangs (como los tais llaman a los occidentales) que algún día decidieron quedarse a vivir aquí.

Silom es otra de las zonas que mezcla rascacielos de cristal dedicados a oficinas y centros comerciales con aceras repletas de tenderetes y puestos de comida. Si bien es una calle larga, céntrica y comercial, Silom es conocida internacionalmente por una de sus bocacalles: Patpong. Al caer el sol el soi más turístico de Bangkok se llena de tenderetes que ofrecen todas las imitaciones que podemos imaginar de las firmas más glamurosas de occidente en ropa, perfumes, bolsos, así como música y películas. Pero lo más famoso de Patpong no es su mercadillo sino los garitos que lo flanquean. Mientras ojeas y regateas en los tenderetes varios tais te ofrecen entrar a sus bares para ver las actuaciones de sus chicas. Es aquí donde, día tras día, se exhibe el famoso ping-pong show y otros curiosos – y, desde mi punto de vista, bastante desagradables- malabares.

Como he dicho anteriormente, Bangkok es la puerta de entrada del Sudeste Asiático para los turistas internacionales. Y si especificamos turismo mochilero debemos concretar que la calle Kao San es el punto de encuentro de los trotamundos que vagan por Asia oriental. Gente variopinta de todas las partes del mundo se cruzan aquí con un mismo afán: conocer, al mínimo coste, una de las zonas más asequibles y demandas del planeta para este tipo de turismo. Aquí, por ejemplo, una japonesa que viene de Malasia cambia su guía subrayada con un canadiense que acaba de cruzar Vietnam. En Kao San abundan las casas de huéspedes baratas, los bares con música internacional, las agencias de viajes que te venden billetes de barco, tren, avión, autobús y gestionan el visado a cualquier parte del sudeste asiático. Además de esto, la calle está sembrada con tenderetes de música, camisetas, pantalones de pescador, gente haciendo trenzas, rastas, caricaturas, puestos de pad-thai, piezas de fruta tropical, saltamontes, gusanos fritos y otras delicatessen.

No muy lejos de allí, bajando el río Chao Phraya encontramos el Gran Palacio, la visita obligada en cuanto a monumentos y templos de arquitectura tai pues la entrada al palacio se combina con la visita al Templo del Buda Esmeralda. Y junto a ellos se encuentra el Wat Po famoso por su espectacular buda tumbado y por su escuela de masajes tradicionales.

Podemos volver a coger el barco en el río y bajar hasta la zona de Chinatown, vertebrada por la calle Yaowarat. Aquí la raza china se hace mayoría y las avenidas donde abundan comercios de metales preciosos delimitan laberintos de estrechos sois atestados de puestos de comida china. Estas callejuelas son un mundo para nuestra pituitaria: los ingredientes chinos, bajo el potente sol de mediodía, desprenden olores aquí impensables.

Bangkok es enorme y con su calor, humedad y tráfico puede ser muy agobiante; así que nada mejor que buscar un poco de tranquilidad en uno de sus escasos parques. En el centro de la ciudad, junto al barrio de Silom, tenemos el parque Lumphini, donde todos los días, a primera hora de la mañana, se reune la gente para practicar tai-chi. Durante todo el día (de noche está cerrado) ofrece un paseo agradable entre sus lagos.

Probablemente pasaremos algún día en Bangkok al terminar nuestro viaje por Tailandia, antes de coger el vuelo de vuelta a nuestra tierra. Este día es perfecto para hacer las últimas compras, gastar los últimos bahts y Bangkok es la ciudad perfecta para ello. En la plaza de Siam los centros comerciales, están pegados entre ellos, peleándose por captar la atención del consumidor oriental con mucha tendencia occidental; tiendas de marcas internacionales, a veces más caras que en Europa, algo curioso cuando muchos de los productos que venden se fabrican en Tailandia o en países vecinos. Pero eso es lo que buscan estas firmas allí, dar un toque de glamour y exclusividad a los bolsillos más pudientes. Si bien, a un turista occidental no le llamarán demasiado la atención, estos centros comerciales tienen buenos restaurantes de comida oriental a precios asequibles. Para las compras de artesanía, ropa o souvenirs yo recomiendo los tenderetes de los barrios comentados anteriormente, así como Chatuchak, un enorme mercado de fin de semana donde seguro que nos sorprendemos, además de por los precios, por la diversidad de artículos.

En este último viaje a Tailandia pasé por Bangkok varias veces, estando en total seis días que aproveché para visitar mis rincones favoritos y enseñárselos a mis compañeros de viaje. Los miedos por ver una ciudad distinta se disiparon en cuanto llegué, en cuanto hablé con la gente de allí y reconocí la característica sonrisa y amabilidad tai. Tuve la sensación de sentirme como en casa... pero no sólo porque muchas calles ya las había caminado, sino también por la hospitalidad de este pueblo. En Bangkok (y también en toda Tailandia) puedes ir a las zonas más turísticas siguiendo cualquier guía o puedes vagar sin rumbo por los sois más recónditos... pero seguro que, cualquiera que sea tu elección, interactúas con el pueblo tai y reconoces su sonrisa. Esta sonrisa, unida a la amabilidad, al respeto y a la voluntad de ayudar al farang, hacen del pueblo tai en general, y en particular de los habitantes de una ciudad tan transitada por occidentales como Bangkok, un anfitrión excepcional y difícil de igualar.

Un año de escapadas por el Sudeste Asiático

2006-12-23T02:08:00.000+07:00

Para que sirva de referencia a futuros viajeros, dejo un listado de los viajes que he hecho por el Sudeste Asiático. Espero que lo disfrutéis tanto como yo.

Viajes por Tailandia

Bangkok (categoría)
Koh Chang
Chiang Mai: trecking
Pattaya
Huahin
Kanchanaburi
Costa de Andamán: Krabi, Phiphi y Phuket
Norte de Tailandia: Chiang Mai, Chiang Rai, Sukothai, Pitsanulok
Ko Samet
Parque Nacional de Khao Yai
Ayuttaya
Golfo de Tailandia: Ko Phangan y Ko Tao
Krabi en temporada baja
Isan
Ruta del Mae Hong Son

Viajes Internacionales

Fin de la aventura

2006-12-16T15:25:00.000+07:00

Tras los cambios que ha dado mi vida en los últimos meses finalmente os anuncio lo que se veía venir: me retiro de seguir escribiendo en este blog. Por ahora prefiero dejarlo así, temático, con el contenido de las experiencias de haber vivido un año en Bangkok viajando por Tailandia y por el Sudeste Asiático.

Ha sido un año cojonudo, realmente increíble y, casi seguramente, irrepetible. Un año frenético exprimiendo el tiempo a tope para conocer la cultura tai en particular y la sociedad oriental en general; viajando de forma ‘express’ a los países del Sudeste; escapando, todo lo posible, de los prejuicios occidentales e intentando ver desde otro punto de vista los circuitos más turísticos.

Quiero agradecer todas vuestras visitas al blog así como los comentarios y ánimos que me habéis hecho llegar. Agradecimientos especiales a la comunidad de precarios2005 y a los celtíberos. Sienta muy bien ver que, aunque lejanos físicamente, estamos en contacto de una manera tan próxima.

Y por supuesto agradecer a todo el entorno que he tenido en Tailandia, compañeros de curro, amigos europeos y tailandeses. Thanks you all for the year I spent with you in the paradise! Khop Khun Khap prowaa tii Myan-thai sanuk maak maak! Phom choop maak khon khap gaan thai. Ja maa nai mai chaa, khun ru leew.

Un abrazo a todos.
Sawadee khap!

Despedidas

2006-10-01T00:25:00.000+07:00

Estas últimas semanas he estado tan ocupado que han pasado volando. Entre el estrés del golpe de estado y las despedidas no he parado durante los últimos días y apenas he tenido tiempo de postear... dejando muchas cosas en el tintero.

Hace unos fines de semana, antes del golpe de estado, pillamos una furgoneta para bajarnos diez colegas a Ko Samet. Un viaje de despedida, una penúltima farra en una de mis islas favoritas... dos días de charlar, playa, comer marisco, beber singhas y buckets de samsong y mucha farra.

Durante la vuelta, también en furgoneta, aproveché para mandar mensajes de despedida al resto de conocidos. Es muy duro decir eso de - Hola, la proxima semana me voy a España. No tengo ni idea de cuando volveré a verte... En poco tiempo saturé la agenda de la siguiente semana quedando a turnos para una última una última cena, unas últimas singhas...

Con el alborto del golpe de estado todo se revolucionó y la semana pasó volando. Pese a que tenía planeado terminar mi año en el sudeste con un viaje a Filipinas, mis jefes me lo impidieron por motivos de seguridad... así que la estancia en Tailandia la cerré con un finde de fiesta en Bangkok. El golpe de estado ayudó a que la policía dejara de tener poder para cerrar garitos nocturnos y la noche de Bangkok estaba on fire.

Currando lunes y martes y volando el miércoles. Muchísima pena al hacer las maletas y despedirme de mi casa, de mi barrio y de mi gente más cercana, Pepa, Ander, Charito, Manu, Laurita, Pablo, Kun Chacs... sniff sniff.

También hubo despedidas a través del correo electrónico. La mayoría de mis compañeros informáticos en otras embajadas volvían también para sus casas después de un año de curro en red, dando continuamente apoyo, soporte, risas y visitas con los más cercanos. A algunos os he visto hace poco, con otros pude coincidir en el avión de Amsterdam... y a los demás espero veros pronto en una merecida quedada. ¡Qué grandes sois!

Around the world... by beCairo

Ahora ya en España las cosas suceden extrañas. La enorme ilusión de ver a la familia y a los colegas un año después se mezcla con la desilusión de ver que por aquí todo sigue prácticamente igual, sin apenas dinamismo. Después de un año viviendo a tope, sin parar de viajar, de impresionarme y sorprenderme a diario con una cultura tan diferente... volver a lo ya conocido se hace un poco cuesta arriba. Supongo que estos primeros días es normal... Sigo con la cabeza allí, acordándome un montón del irrepetible año vivido. Poco a poco aterrizaremos.

Golpe de estado, miércoles por la tarde

2006-09-21T17:56:00.000+07:00

Ayer por la tarde fue de locos, se notaba que coincidíamos con el horario laboral español. Muchas llamadas de turistas necesitando consejo y otras interesándose por nuestro estado. Las líneas de teléfono, nuestros móviles y los clientes de correo echando humo.

Mientras, nosotros intentábamos informarnos de la última actualidad vía Internet para así poder atender a la prensa que se ponía en contacto con nosotros, tanto a nivel de Oficina Comercial Española como a nivel personal.

Normalmente el horario laboral de nuestra oficina termina a las cinco de la tarde pero a la asistenta de limpieza, contratada externamente, le dieron permiso para irse antes. A la vez, familiares del personal fijo de nuestra oficina, llamaban para intentar que el volvieran antes a casa. Se oían rumores de que las tropas del ejército pro-Thaksin se sublevarían por la noche y a partir de las seis habría revueltas. Esto, confirmado con noticias de los medios locales de que se habían visto quince tanques viajando hacia Bangkok, nos alarmó.

En quince minutos estábamos saliendo de la oficina, todavía colgados a los móviles respondiendo llamadas de periodistas.

Sin embargo en la calle todo seguía pareciendo tranquilo. Demasiado tranquilo. Asoke vacío como nunca a las seis de la tarde, Sukhumvit sin turistas, únicamente con los puestos de comida y souvernirs cuyos dueños viven de las ventas diarias.

Cualquier otro día estas calles a las 6 de la tarde están atascadíiisimas...

Era curioso, daba la sensación de ser una situación pseudo-apocalíptica. La gente que lo necesitaba hacía su vida normal y la que no permanecía cerrada en sus casas.

Seguimos andando hasta el cruce de Nana pero apenas vimos una pareja de soldados. La curiosidad nos mataba y en nuestro barrio todo parecía tranquilo así que Pepa y yo decidimos afrontar el miedo yendo a la zona caliente.

Buscamos un tuktuk y le dijimos – llévanos a los tanques -.
Claro, el conductor se quedó flipado, primero por lo que queríamos y segundo porque no le regateamos ni un solo Baht.

Según avanzábamos hacia la zona caliente cada vez veíamos más soldados, mas patrullas de policía y coches militares. En alguno de los semáforos una mirada cómplice me autorizó sacarle una foto.

Según nos acercábamos a la zona de ministerios nos asegurábamos de que tampoco estuviéramos haciendo ninguna locura. Seguía habiendo coches a nuestra vista y puestos callejeros, tais que seguían haciendo su vida corriente entre patrullas de control. Incluso vimos niños jugando a la comba junto a uno de los furgones militares.

El tío nos llevó directamente al ajo, al ministerio presidencial, sitiado por unos 10 tanques y varias barreras de control. Cuando llegamos salían unos militares, con la cabeza bien alta, que recibieron un sonado aplauso. Posiblemente alguno de los jefazos del golpe de estado.

La barrera para acceder a los aledaños del palacio estaba custodiada por varios soldados que Pepa se encargó de camelar...

La verdad es que los militares estaban muy receptivos, nos dejaron hacernos fotos con ellos, con los tanques y nos reían nuestras gracias de farang (guiri) que quiere fotos...

Nos volvimos para casa pensando en lo curioso de este golpe de estado. Carente de violencia, tranquilidad en las calles y los thais que han respondido al mismo como si ya lo esperaran desde hacía tiempo, como si fuera necesario.

Poco más tarde nos enteramos de que las tropas que viajaban hacia Bangkok eran del propio ejército golpista, lo cual nos tranquilizó. Aun así está claro que estamos en un periodo de excepción y no hay que bajar la guardia; cualquier revuelta puede cambiar las cosas de la noche a la mañana.

Ya en casa, reflexionamos sobre el poder de la desinformación y del miedo que conlleva. En tres horas habíamos pasado de recoger la oficina acojonados a estar hablando y fotografiándonos con unos militares en la zona más caliente del golpe de estado.

Después de un día de vacaciones generales hoy la vida ha vuelto a la normalidad. Es muy probable que sigan los tanques en el palacio ministerial pero en las calles vuelve a haber gente, Sukhumvit se ha vuelto a atascar de coches (ahora mismo Asoke la veo colapsada) y los tenderetes vuelven a estafar a los turistas que no han huido.

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Nota 1.- Si habeis seguido este blog durante el año entendereis que la situación en Tailandia ha cambiado radicalmente. Del paraiso al golpe de estado, que aunque ha sido tranquilo siempre inspira temor. Nunca he sido partidario ni de guerras ni de violencia y mis fotos con tanques y soldados son más por recuerdo de la vivencia personal que por apoyo al ejército o al golpe de estado. Que nadie las saque de contexto, por favor.

Nota 2.- Gracias a Manoli, ha salido un mejunje de declaraciones telefónicas mías, párrafos de este blog (un tanto pasados de hora-fecha) y otros datos en el periódico Norte de Castilla. Con alguna errata, pero bueno... está guay ver tu nombre en los medios. Gracias rubia (que conste que ella no es la redactora, si no lo habría hecho mucho mejor).

Golpe de estado, a miércoles por la mañana

2006-09-20T12:09:00.000+07:00

La situación a esta hora de la mañana (mediodía en Tailandia) sigue siendo tranquila y dudosa. No tenemos mucha información sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, las cadenas de noticias internacionales CNN y BBC están cortadas y las webs de los medios no se han actualizado mucho en las últimas horas.

Por lo que se ve por las calles la gente permanece en casa. Los comercios importantes, bancos, oficinas gubernamentales están cerradas. Por supuesto los vendedores de fruta, comida callejera, taxistas, moteros, dueños de tenderetes y resto de gente que vive al día ha salido a realizar su labor cotidiana.

Supongo que la situación por la zona del palacio ministerial sigue candente y sitiada por los tanques que vi ayer. El ejército se ha desplegado por la ciudad; compañeras mías, viniendo a la oficina, se han encontrado militares haciendo el servicio a pie en los cruces estratégicos por donde yo ayer pasé y no vi nada.

Sin embargo, hablando con la gente local, la sensación es bastante tranquila. Hay gente que el golpe de estado lo ve como una amenaza exclusiva hacia el exprimer ministro para evitar la corrupción en las próximas elecciones. Muy probablemente, si Thaksin vuelve a Tailandia (que todavía está dudoso) habrá más problemas. De todas maneras, que el ejército golpista haya jurado fidelidad al rey es una garantía de tranquilidad para el pueblo tailandés ya que confía en él con los ojos cerrados.

Yo ahora mismo estoy en la oficina. Probablemente esté aquí en mi horario laboral buscando toda la información posible. Intentaré manteneros informados.

Pd.- Las últimas noticias indican que el gobernador del banco de Tailandia acaba de aceptar ser primer ministro en funciones.

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Actualización a las 15h.
Según los medios locales, Thaksin se encuentra ya en Londres donde se reunirá con el resto de su familia. Por ahora parece que no viene a Tailandia.

Noticia de golpe de estado en Tailandia

2006-09-20T01:07:00.000+07:00

Las 10 de la noche. Una llamada me ha sorprendido en mitad de Kao San Road, la zona más guiri de Bangkok: un golpe de estado militar contra el primer ministro Thaksin Shinawatra.

¡¡Cuidado que los militares han sacado tanques!!

A los pocos minutos se ha puesto a llover con la consiguiente desaparción de la gente de la calle. A los veinte minutos la gente recibía llamadas y abandonaba los bares. La palabra más oída era tanks.

Cuando hemos conseguido un taxi las calles estaban desiertas. Ni taxis, ni coches particulares, ni viandantes. Para ir hacia mi casa había que pasar cerca del palacio presidencial y ministerios y se notaba que ahí pasaba algo. El taxista lo sabía pero a priori no quería hablar, aparentaba tranquilo, escuchando música clásica (rarooo).

De repente casi nos comemos un tanque. Estaba en mitad de una calle de cuatro carriles, a oscuras y en una zona bastante poco visible. En ese momento me he acojonado. No sabía bien lo que pasaba, el taxista no paraba de hablar con mi amiga en un thai que no podía entender y mis preguntas no eran respondidas... A la vez las continuas llamadas de mis compañeros (q estaban en la oficina comercial), de mis padres, de compañeros de países de la zona, me acojonaban más. Algo importante ocurría y yo estaba en zona chunga...

Tras esos cinco minutos pasando por las calles más desiertas (y a la vez calientes) todo volvía la normalidad. Ramkanhen, zona universitaria estaba tan normal y sukhumvit tres cuartos de lo mismo. Es cierto que la gente se olía la situación e iba cogiendo taxis de vuelta a casa.

Por ahora todo en orden, estoy reunido con otros compañeros en una de nuestras casas. Intentando sacar información de Internet porque la televisión (local y cable) y la radio han dejado de transmitir Seguiremos informando...

Japón

2006-09-19T18:06:00.000+07:00

Estando tan cerca (5 horas de avión) tenía que aprovecharlo. Sabía que me iba a dejar una pasta, tanto por el vuelo como por la estancia, pero aun así tenía que hacerlo.

Volviendo de Malasia se me pasó por la cabeza el ir a Japón y en dos días lo confirmé, compré los billetes más baratos posibles que me obligaban a ir un viernes por la noche y volver un miércoles al medio día. Total cuatro días completos de estancia en el país que aconsejado por César, mi compañero informático en Japón, repartí entre Tokio y Kyoto.

Planes muy diferentes para cada una de las ciudades. Tokio con su velocidad, su feroz consumismo, su vanguardia, su frikismo, sus modas, su fiesta… y Kyoto con sus templos, sus jardines zen, su tradición, sus geishas…

Imágenes de Tokio:

Compras en Shibuya

Echando un ojo al manga de Mandarake

Comiendo sushi

Bebiendo sake y comiendo Yakitoris (wikipedia en inglés)

Por Shinjuku de noche (aunque salimos por Roppongi)

Domingo de bandas locales en Harajuku

Imágenes de Kyoto:

Templos...

... con parques zen

¿Geishas o maikos?

Japón no es tan caro como se pudiera pensar a priori. Efectivamente hay cosas muy caras (vivienda, transporte, cerveza, café...) y otras más baratas que en España (tecnología, comida...). Algunos precios orientativos (100 yenes equivalen a 115 pesetas o 70 centimos de euro):

Una cerveza a partir de 600 yenes
Tren del aeropuerto hasta Tokio unos 1500 yenes
Viaje mínimo de metro 150 yenes
Menú en un restaurante normalito 600 yenes
Coca Cola en garito nocturno unos 600 yenes
Plato de sushi (dos unidades) a partir de 100 yenes.
Autobús nocturno (8 horas) de Tokio a Kyoto ida y vuelta por 9500 yenes.
Cama en dormitorio de una guesthouse tradicional en Kyoto por 3000 yenes.
Cámara Sony T-9 por 35.000 yenes

Finalmente me gasté mucho menos de lo que pensaba y pasé 4 días flipando , sorprendiéndome continuamente con el país, con sus costumbres, con su gente y sus vanguardias.

Muchas gracias César por tu hospitalidad. Fue un placer tenerte de guía.

Para conocer más sobre Japón, aparte de los vínculos que os he dejado, os recomiendo el blog de kirai.

Malasia: Cameron Highlands y Penang

2006-09-15T13:45:00.000+07:00

Aunque el primer finde de septiembre yo quería visitar Hong Kong, “Little devil” Naranjita me cambió los planes de la jungla de cristal por la jungla de verdad y las montañas tropicales del centro peninsular de Malasia.

Me reuní con ella en Penang, una isla del norte malayo unida a la península por el puente más largo de Asia, con casi 14 kilómetros. Apenas llegamos a Penang cogimos un autobús, cruzamos el puente y en cinco horas estábamos en un pequeño pueblo de las Cameron Highlands. Aunque el pueblo estaba abarrotado por ser el día nacional de Malasia, la previsora Naranjita había reservado en una guesthouse barata, acogedora y con un personal muy atento. Salimos a cenar y flipé con la diversidad de comida. Es muy curiosa la mezcla étnica que encuentras en Malasia; el pueblo autóctono convive, prácticamente sin mezclarse, con indios y chinos, y cada uno tiene su cultura, sus costumbres, su comida...

La cena siguió con un paseo agradable, un parque, un banco, una buena amiga, una charla profunda sobre nuestros destinos, nuestras vidas... disfrutando mucho de la conversación y del frescor de la montaña que tanto echo de menos en Bangkok.

Al día siguiente queríamos hacer una ruta por la montaña y, pese a que el clima y la señalización no ayudaban, al final lo conseguimos. Un caminillo nos metió en el bosque tropical y durante un par de horas paseamos rodeados de verde vegetación, de humedad, de sonidos curiosos y sin ver un solo alma.

Cuando salimos del frondoso bosque aparecimos en un pequeño poblado que explotaba a tope, con sus invernaderos, las fértiles tierras. Lechugas, tomates, repollos, cebollas, menta y muchos más vegetales que no distinguía. Noté bastante progreso respecto al panorama rural tailandés, tanto en la organización como en la maquinaria agrícola. Si bien en Tailandia se explota mucho la tierra [*1] muchas labores todavía se realizan a mano.

Aunque seguía chispeando no paramos nuestro paseo. Iba cambiando el paisaje, el tema de la conversación, el camino pasó a ser carretera, a ponerse cuesta arriba... nos dirigíamos hacia una de las abundantes y extensas plantación de te pero no sabíamos la distancia a la que estaba. A la media hora un pickup paró para ofrecerse a llevarnos... y menos mal, porque llegamos en el último turno de las visitas y aunque vimos montañas y montañas vestidas de arbustos no pudimos visitar el proceso de extracción del té.

Afortunadamente encontramos un 4x4 para volver hasta nuestra guesthouse; después de patear todo el día, bajo una suave pero incesante lluvia, habría sido muy duro volver andando a oscuras. Una ducha calentita que supo a gloria [*2] y fuimos a cenar a un restaurante chino. Un fogón en mitad de la mesa, una cazuela dividida en dos con tom yan y sopa de pollo y una fuente enorme con trozos de ternera, pollo, pescado, calamar, mejillones, medusa (ración doble) y muchas verduritas frescas. En un minutillo los ingredientes se cocían y a la vez daban sabor al caldo.

Al día siguiente cogimos pronto el bus de vuelta a Penang. Cinco horas que pasé durmiendo. Penang es famosa por sus playas y Georgetown por su variedad cultural bien definida. Una ciudad con un claro toque colonial, barrios muy auténticos de inmigrantes indios y chinos de principios de siglo XX.

Ojo al plato callos al curry que me enchufé...

La tarde pasó despacio, sin nada que hacer, nada más que ver. Paseamos, charlamos, filosofamos y profundizamos en las religiones en general y el budismo en particular, un tema que llevaba tiempo intentando hablar con un budista y que ninguno me había conseguido aclarar. Creo que me faltaba cambiar el chip. Naranjita me lo expuso perfectamente; el budismo más que una religión encaja más en una forma de vida, una filosofía, una actitud, una guía para vivir, un propósito individual...

A la mañana siguiente yo volaba a Bangkok y Naranjita a Singapur; se acababa el viaje con una triste despedida.

Fue un viaje en el que era más importante el estar que el hacer, la compañía que el destino, la amistad que el turismo. Naranjita es de las personas más interesantes que he conocido este año, una buena amiga con la que no hay minuto que no esté a gusto, con la que puedo hablar horas y horas.

Naranjita, it has been a very nice pleasure to have known you, phut khap khun maak maak, rian pasathai khap khun, pai tiaow; you are the best 4WD traveller. Enjoy your life, wherever you are. Good luck my friend!

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[*1]. Tailandia es el primer exportador mundial de arroz.
[*2]. Me resulta curioso esto después de tanto tiempo pasando calor

Valorando

2006-09-08T16:37:00.000+07:00

Mi pequeño apartamento, su enorme cama, su piscina con palmeras. Levantarme a las 9, el alegre saludo matutino de las chicas de la administración del condominio, de las del centro de masajes, las preguntas de la lavandera, la mirada pícara de la peluquera, la sonrisa lejana de las ocupadas camareras. La tranquilidad de los moteros del soi, la alegría de la cobradora del bus, la música de la radio a todo volumen, las caras de sorpresa de los locales. Romperles la partida (o la siesta matutina) a los moteros del soi 19. La charla mientras llega el ascensor con los seguratas del Sermit Tower. Las encantadoras y eficientes chicas de la oficina. Los becarios, Pepa, Pablo, Ander, Kun Chacs, Aymar, Pelayo. La jefa. Los marrones de última hora que dan flexibilidad al horario. La comida diaria tirada de precio. El Mama Mia, la cantina, el japo de enfrente, el tai nuevo, el Suda. Las alegres llamadas de Naranjita, las llamadas inesperadas desde España. Las constantes visitas. Quedar con la gente, con los farangs, con las tais. Las deliciosas cenas baratas. La agitada noche de Bangkok. El cheap charlies, rca, el beds, el blur, el simbar, el soi 11. Las salidas a las islas, las escapadas a la selva, los viajes a no sé donde voy. El tren nocturno, los vuelos baratos, los buses heladores. El flipe con el carácter y la amabilidad tai. La exquisita mai-phet comida picante, la Singha, el idioma. Los botellones en las discos, los brindis, las charlas. La música, las bandas en directo, los djs, los blackeyepeas, la gasolina. Los paseos en moto, los barquitos, las playas de arena blanca, el agua turquesa, los peces de colores, el buceo, los cubos de Samsong, la tukifiesta. Los viajes por el sudeste, las palizas de viaje contrarreloj, volver al apartamento roto el domingo de madrugada o el lunes a la oficina directamente desde el aeropuerto para pensar en el siguiente viaje.

Está claro que siempre se puede mejorar. Estando tan lejos de casa siempre faltan cosas, pero de verdad que no puedo quejarme.

Cómo valoro todas las cosas que tengo aquí, que me hacen estar tan a gusto. Este año he sido muy afortunado.

Camboya: de Batabang a Angkor Wat

2006-09-07T19:26:00.000+07:00

Primera parte... De Poipet a Batabang.

De Batabang a Siem Reap

Arriba, a las 6 de la mañana para coger un barquito... como ya os habréis dado cuenta, los transportes locales en Camboya son de traca sin embargo éste barco servía de transporte tanto para mochileros como para mercancías y locales (supongo que con diferentes precios del mismo ticket; para nosotros costó 25$). Sus comodidades eran bastante básicas.

Yo me pegué todo el viaje en la cubierta, tostándome al sol y flipando con los paisajes que se divisaban, viendo como viven los camboyanos en las riberas del río...

Poco a poco el paisaje fue cambiando... el río se estrechaba y las casas se aislaban cada vez más.

Entrábamos en la zona bosques tropicales, selva y manglares... y, aunque el cauce del río era muy estrecho y daba la sensación de que el barco no podría pasar por allí, nada detenía a nuestro experimentado patrón. Hay que comentar que este recorrido no puede hacerse durante la época seca debido al escaso cauce y estando ya en la época de lluvias la ruta llevaba apenas quince días abierta.

El río se estrechaba más y más. Aunque abajo había profundidad y anchura suficiente, la sensación desde arriba era otra. La abundante vegetación se adentraba en el cauce tapando el río y el paso del barco cortaba y doblaba continuamente las ramas de los árboles. Pasamos por zonas donde apenas veías un metro de cauce, hicimos giros que parecían imposibles para un barco de esta anchura...

La situación en cubierta fue bastante entretenida ya que continuamente teníamos que sortear ramas, tener mucho ojo con los espinos y no parar de aplicarte antimosquitos. Sacudiendo tanta vegetación, la cubierta del barco se convirtió en una alfombra verde con un zoológico de insectos: arañas, saltamontes, mosquitos, gusanos, larvas, ciempiés... Kun Chacs abajo tampoco lo pasó muy bien, pero de verdad que arriba no podías haber estado.

Finalmente el barco llegó al lago Tonlé Sap que ocupa un área importante del centro de Camboya. Y con el lago volvió la vida humana, el movimiento de barquitos, de comercio...

El barco paraba frecuentemente en los palafitos de las orillas para descargar mercancías que venían desde Batabang y que durante la época seca se transportan por las tortuosas carreteras.

Siem Reap

Después de ocho horas de viaje, en aquella cubierta con ramas, hojas, fauna y con un sol tropical que cuando aparecía picaba bastante llegamos al puerto de Siem Reap. De nuevo con los pies en la tierra veíamos la pobreza camboyana. La vida diaria dependiente de los recursos del río, de la agricultura y del turismo mochilero que hace esa ruta.

Como vimos más adelante, aquella zona no tiene nada que ver con el centro. Siem Reap se nos presentó como una ciudad pequeña que no está a la misma altura que el resto de Camboya. Las hordas de turistas de todo el mundo (principalmente europeos, norteamericanos y japoneses) han hecho desarrollar una ciudad tremendamente turística y con precios nada proporcionados al resto de Camboya. Es la tasa que hay que pagar por ver Angkor Wat; es normal que el país aproveche un recurso tan valioso para aliviar su pobreza.

Por la noche cenamos en la calle de abundantes restaurantes y bares de copas para occidentales donde echamos una birra con guiris que habíamos conocido en el barco. La noche se alargó en una discoteca camboyana, reducto para la diversión de los locales y algún mochilero que al día siguiente no visitaba los templos. Yo no duré mucho allí, entre la paliza del viaje, la música techno machacona y que el ambiente no me gustó me busqué un casual motero, estudiante de ingeniería, para volver al hotel y que, aunque se perdió bajo la lluvia, me dio un entretenido viaje charlando sobre la vida de los jóvenes en Camboya y sus diversiones. Al igual que en Vietnam, este joven camboyano me dijo que ahorraba para de vez en cuando darse un capricho acostándose con alguna de sus amigas.

Angkor Wat

Después de la tralla de los anteriores días nos quedaba el propósito principal del viaje: ver los templos de Angkor. Como ya he dicho no soy muy de ver ni de entender templos y no quiero hablar demasiado de ellos (para eso os recomiendo la wikipedia) pero sinceramente me parecieron acojonantes.

Enorme parque histórico con infinidad de templos y ruinas para ver (hay pases de 1, 4 y 7 días).

Caras, multitud de caras esculpidas mirándote desde la antigüedad.

Situados entre la abundante vegetación camboyana.

Y lo que más me gustó: fusionándose perfectamente con ella.

De verdad que son unos templos que hay que ver. Si viajáis al Sudeste Asiático es más que recomendable la visita.

Nuestra ruta por el parque histórico se hizo bastante amena; en cinco horas habíamos visto algunos de los más importantes templos y nos habíamos empapado de arte khmer y lluvia. Agotados de la paliza del viaje de los últimos días y del recorrido por Angkor, volvimos a Siem Reap para coger el caro vuelo de regreso (sin contar los 25$ de tasas de aeropuerto) a Bangkok.

Y con esto terminó el viaje rulando con los medios locales por la salvaje Camboya. Un viaje de aventura continua en un país tan subdesarrollado como sorprendente. Un país pobre, con una horrible historia reciente y cuya corrupción le impide muchas veces tener ayudas internacionales. Un país que, por necesidad, explota Angkor Wat, su joya más preciada, proporcionalmente a su majestuosidad.

Camboya: de Poipet a Batabang

2006-08-31T16:19:00.000+07:00

Cuando viajo no me llaman tanto las atracciones turísticas, los templos y palacios sino que prefiero ver la forma de vida de la gente local y sus costumbres. Digo esto porque estando en el sudeste asiático parece obligatorio viajar a Camboya para visitar las impresionantes ruinas de Angkor Wat y no me llamaba nada la idea de viajar para ver exclusivamente dichos templos, para los que se necesita una semana para ver completamente, en una zona que está desarrollada específicamente para el turista que va a visitarlos. Así que busqué una alternativa al viaje y así acercarme más a la vida real camboyana a la vez que le daba un toque de aventura.

De Bangkok a Poipet

El viernes, directos desde la oficina, Kun Chacs y yo fuimos a la estación de autobuses para comprar los billete a Aranya Prathet, ciudad tailandesa fronteriza con Camboya. En la estación coincidimos con unas chicas nacidas en aquella ciudad y les sacamos un poco de información para poder salir por la noche. A las diez ya estábamos allí. Cenamos y nos acercamos al garito que nos habían recomendado. De nuevo éramos los unicos farangs en una discoteca tai y donde todos los locales hacían botellón en la pista mientras coreaban las canciones de la banda en directo.

El sábado nos levantamos pronto, desayunamos y fuimos en tuk tuk hasta la frontera de Poipet. En el lado tailandés había una larga cola de tais pero afortunadamente había otra fila exclusiva para extranjeros. El gobierno tailandés siempre pensando en el turismo... En cuanto pasamos al lado camboyano el panorama cambió drásticamente: niños buscando entre la basura, bebes en el suelo o en brazos de niños pequeños, policías de inmigración corruptos que te hacían pagara más de la cuenta, muchas mercanciás estacionadas en mitad de la nada...

Camboya es un país muy pobre, cuya historia reciente es muy cruel y sanguinaria. Los años de guerra civil y régimen dictatorial del Khmer Rouge han dejado un país devastado que duramente sobrevive a las malas cosechas y que busca en el turismo una importante entrada de capital, como se ve en los 20 $ USA de visado, los 25 $ de tasas de salida desde los aeropuertos internacionales y los precios de cualquier servicio no necesario para los locales (medios de transporte decentes, restaurantes...).

De Poipet a Sisophon

Desde Poipet no nos quedó más remedio que coger un autobús exclusivo para turistas; está todo apañado para que los turistas recién llegados al país tengan que coger este tipo de transporte si quieren moverse desde allí. Este autobús iba hasta Siem Reap, ciudad cercana a los templos de Angkor, pero nosotros nos bajaríamos en Sisophon, a mitad de camino, para allí desviarnos.

El autobús era lujoso (para Camboya, claro) con aire acondicionado y asientos cómodos. Sin embargo el camino no lo era tanto... asfalto prácticamente inexistente y cuando lo había estaba lleno de baches. Unas tailandesas que acababan de comer (im maak) lo pasaron bastante mal por los botes que daba el autobús.

Al poco tiempo el autobús se paró. Una larga cola de coches, furgonetas y otros autobuses turísticos estaban detenidos porque unos de los puentes se había roto.

Aproveché para bajar y hablar un rato (gestualmente claro) con la gente de otros vehículos...

y ver cómo los chavales de la zona se divertían saltando desde los puentes ferroviarios.

Tras una hora detenidos un pickup 4x4 decidió salirse de la ‘carretera’ y meterse por un caminillo entre campos de arroz para coger el acceso a otra carretera. Ni corto ni perezoso, nuestro conductor le siguió. Vaya flipe ver como el autobús metía rueda en los empantanados cultivos y cómo pasaba los socavones y barrizales con nosotros dentro.

De Sisophon a Batabang

Nos bajamos en Sisophon gracias a que Kun Chacs preguntó por el pueblo: -Ah, sí, Sisophon, es aquí. Al segundo el bus abrió sus puertas, bajamos y aquello era desolador: solazo, viento, polvareda, gente que no nos entendía en absoluto y casas muy dispersas. Tras caminar un rato sin que nadie comprendiera el nombre de la ciudad a la que nos dirigíamos topamos con un conductor que nos vio la cara de perdidos y nos llevó hasta la estación de autobuses donde nos aseguraron que en breve saldría un pickup camino de nuestro destino.

El pickup efectivamente llegó al poco tiempo con la caja ya bastante llena.

Entre mujeres y niños habría 15 camboyanos que me miraban muy sorprendidos de ver un guiri en sus mismas condiciones. La caja poco a poco se iba llenando más y más: más madres con niños, alguna mujer mayor, jóvenes camboyanos, más y más mercancías y una sombrilla que nos tapaba a todos del sol… Y seguía subiendo gente... A los 40 minutos, cuando el pickup estaba completamente saturado quitaron la sombrilla y nos pusimos en marcha. Por lo que yo conté dentro del pickup había 7 personas (entre ellas Kun Chacs) y 25 (sí veinticinco, contándome a mí) más en la caja, más sacos con mercancías, más nuestras mochilas, más un árbol, más un pato.

Os aseguro que la situación acojonaba bastante: a 80-90 km/h, con tanta gente en un espacio tan pequeño, sin apenas poder mover las piernas, yo iba agarrado a una cuerda que sujetaba la mercancía, una vieja con casco integral agarrada a una de mis piernas, una madre con su bebé a la otra, un chaval detrás de mí subido en unos sacos y agarrado únicamente a mi cuello, con el árbol dándome en la cara con sus hojas y frutos... los baches, los adelantamientos a bicis, carromatos, bueyes... Gracias a dios la carretera no era tan mala como las que habíamos visto y el conductor del pickup era bastante sensato; aunque en Camboya conducen de forma bastante agresiva éste era consciente de lo que llevaba detrás de él y que un mal bache habría sido fatal.

Tras hora y media en aquella situación llegamos a Batabang. Kun Chacs salía destrozada del interior del pickup y yo todavía temblaba de la tensión acumulada, de haber sujetado la cuerda tan fuertemente durante tanto tiempo...

Buscamos una guesthouse y salimos a dar un paseo por la preciosa ribera del río que los locales aprovechaban para bailar, hacer taichí, volar cometas, pasear o charlar sentados tranquilamente en un banco.

El carácter camboyano se abría ante nosotros, gente con ganas de conversar, de saber sobre otros sitios, lugares que difícilmente visitarán...

Esa noche estábamos rendidos de la paliza del viaje y nos fuimos a dormir muy temprano, imaginando que al día siguiente nos esperaban nuevas aventuras...

Continuará...

Mae Hong Son

2006-08-17T15:42:00.000+07:00

El Profe no podía irse de esta tierra sin conocer el Norte tailandés así que el finde del 28 volamos a Chiang Mai. Como yo ya había estado varias veces y él iba a pasar allí días entre semana decidimos tirar directamente a la estación de autobuses con intención de viajar hacia la esquina del Noroeste tailandés, hacia Mae Hong Son. Esta provincia, con sus altas y frondosas montañas, en los últimos años ha servido y sirve de refugio a exiliados birmanos.

Como ya era un poco tarde y no quedaban muchos autobuses por salir cogimos uno de tercera clase hacia Mae Sariang. Con ese bus nos ahorramos un par de horas de espera hasta el siguiente de clase superior y poco más de un euro pero con los hermanos regateo ya se sabe... Y mira que lo avisé, que los transportes de tercera clase en Tailandia son algo incómodos... El autobús petado, con todas las puertas y ventanillas abiertas, cajas y sacos ocupando asientos, gente viajando fuera del autobús agarrada al marco de la puerta y nosotros suerte que teníamos asiento y un ventilador cerca. Suerte... hasta que empezamos a ganar altura y nosotros, en pantalón corto y sandalias, empezamos a jodernos de frío. Cinco horas de viaje bastante duro en el que nos considerábamos afortunados por tener asiento.

A Mae Sariang llegamos a medianoche, reventados, así que buscamos una guesthouse barata y a dormir. A la mañana siguiente dimos un paseo por el pueblo y visitamos unos templos budistas de estilo birmano.

Se nota que estábamos cerca de la frontera y toda la provincia tiene muchísima influencia de la vecina y conflictiva Myanmar.

En seguida cogimos el bus para la siguiente parada; otra vez cinco horas de viaje en autobús de tercera clase, pero esta vez mucho más cómodo, con pocos pasajeros y con la luz del día el montañoso paisaje y la exuberante vegetación captaba continuamente nuestra atención.

El autobús nos dejó en Mae Hong Son sobre las tres de la tarde. Comimos, buscamos guesthouse para dejar la mochila y alquilamos una moto para dar una vuelta por los alrededores. Nos dirigíamos a las termas de un poblado cercano pero en el camino pinchamos y nos dimos cuenta estando ya en el pueblo. La rueda estaba muy deshinchada; suerte que no nos pasó nada porque habíamos ido a unos 80km/h...

Llevamos la moto a un taller local y el mecánico en seguida nos atendió. Sacó su taburete, su barreño de agua, sacó la cámara, comprobó el pinchazo, le metió el parche y solucionado.

Por un euro nos había arreglado la cámara en tres minutos. Las comparaciones con los talleres en España son odiosas: uuuuh, me pillas a tope de curro y siendo fin de semana vuelve ya el lunes... 20 euritos de mano de obra más 5 del parche...

Tras arreglar el pinchazo seguimos de ruta por las carreteras locales de los alrededores de Mae Hong Son pero empezó a llover y tuvimos que refugiarnos en un monasterio. El templo principal estaba cerrado y nos cobijamos en los porches jugando con los niños que había por allí, que no paraban de comer frutos silvestres con una salsa muy picante.

De vuelta a la ciudad cenamos y salimos por el único garito que cerraba tarde, el Bar Chalet, con música tai en directo y muchos jóvenes bailando y haciendo botellón. Allí conocimos a un grupo de chicas encantadoras que se ofrecieron a remover Roma con Santiago, dejar al día siguiente sus negocios y llevarnos hasta Pai. Un viaje en moto de 4 horas con bonitos paisajes, montañas llenas de vegetación y paradas en los sitios recomendados por las mejores moteras de la zona.

En Pai no pudimos visitar muchas cosas la verdad porque estuvo lloviendo todo el tiempo. Para remediarlo nos metimos una barbacoa tai (a base de trocitos de cerdo, calamares y verduras) y después en un karaoke donde tuvimos que emborrachamos para animarnos a cantar algo. Menudas risas con el guantanamera, el go west y los espontáneos friki-tais...

La despedida de nuestras moteras fue dura: mientras nosotros volvíamos a Chiang Mai en una furgoneta la mar de cómoda, ellas, después de habernos llevado hasta allí sin más interés que estar con nosotros 8-), tenían 4 horitas de dura carretera de montaña, que aunque tuviera bonitos paisajes ellas ya conocían de sobra, y con lluvia, mucha lluvia...

A media tarde llegamos a Chiang Mai que estaba saturada de turistas, muchísimos españoles y europeos. El Profe se quedaría por la ciudad un par de días más mientras que yo tenía que volver a Bangkok.

Y con esto completábamos la ruta de Mae Hong Son, la ruta de montaña por excelencia de Norte tailandés, donde de nuevo volvió a sorprenderme la amabilidad y hospitalidad del pueblo tai. ¿Algún día dejará de hacerlo? ... La verdad es que el listón ha quedado muy alto después de este viaje.

Khon Kaen - Isan

2006-08-09T17:06:00.000+07:00

Isan es la región del nordeste tailandés. Con 19 provincias y abarcando casi un tercio de la superficie de Tailandia, es la región menos turística y menos próspera, basando su economía principalmente en el sector agrícola. Al no tener costa, ni ciudades con encanto, ni templos majestuosos nunca ha sido una región llamativa para el turismo, que todo lo transforma, y por lo tanto su cultura e idioma permanecen intactos ante la progresiva occidentalización que sufre el resto del país.

Su comida, su música y sus bailes se hacen notar en el resto del país mezclados con nuevas tendencias más abiertas al consumidor nacional e internacional pero es en Isan donde se encuentra el sabor original. El country-thai, como llaman a la música de Isan, mezcla graciosas y compasivas letras de ligoteo entre tais con música alegre, abundancia de instrumentos de viento y melodías simples y pegadizas. La música se acompaña con movimientos sencillos del cuerpo y elegantes coreografías de manos.

Después de varios intentos frustrados para llegar a esta región por fin reservé para el viernes 21 de julio un par de billetes de tren, para el Profe y para mí, hasta Khon Kaen, en el centro de Isán.

El profe y yo echando una Singha en el vagón-restaurante

Después de diez horas moviditas en el tren amanecimos en Khon Kaen a eso de las 5 y media de la mañana. Hicimos un poco de tiempo desayunando y a las siete la ciudad estaba ya en pie. Sin embargo nosotros estábamos todavía dormidos así que tras buscar una guesthouse barata (3 euros por habitación) nos echamos a dormir hasta el mediodía. Cuando nos levantamos dimos un paseo por la ciudad, visitamos el museo nacional para empaparnos mas de la historia y cultura de la región y vimos unos templos junto a un bonito lago.

Allí comimos. El calor nos había matado y necesitábamos una Singha y probar la comida de Isán de la que destaco una fuente de carnes especiadas riquísima. La comida dio para una larga charla con el Profe sobre la vida por Soria y para conocer a unos chavales que se ofrecieron a enseñarnos la juerga nocturna de Khon Kaen.

Sin embargo no esperamos la llamada de estos chicos. En cuanto bajó el sol buscamos un lugar para echar las primeras birras y después acudir al Chic Club, una discoteca con actuaciones en directo, grupos rockeros que tocaban los temazos tais, bailarinas y muchos locales haciendo botellón en la pista de baile. De nuevo el ‘allá donde fueres...’, botella de Juanito Caminante Etiqueta Roja que nos pimplamos entre brindis, charlas, bailes y risas con nuestr@s vecin@s de botellón. Por supuesto éramos los únicos farangs y poca gente hablaba inglés, pero nos lo pasamos pipa. ¡Ay, cómo me gusta el ambiente nocturno tai, el muy tai!

Al día siguiente, con bastante resaca, alquilamos una moto para ver los alrededores. Aunque la mayoría de los carteles aparecían exclusivamente en caracteres tais, conseguimos llegar a Ban Khok Sa-Nga, un pueblo que ha montado una fundación para la conservación de serpientes en general y la cobra real en particular. Pagando la voluntad [*1] vimos un show de locales bailando, amenazando y esquivando ataques de las cobras.

Paralelamente a este show nosotros sin quererlo montamos otro show por ser los únicos farangs asistentes. Tanto las participantes del show como algunas asistentes residentes en provincias cercanas, de diversas edades y géneros, se mostraban muy interesadas en hablar y hacerse fotos con nosotros. Subidones de autoestima que te da la gente de esta tierra...

La vuelta a Khon Kaen la hicimos por carreteras locales guiándonos continuamente por indicaciones de los pedáneos. En una de las paradas preguntamos a un par de mujeres de avanzada edad que al vernos no paraban de sonreir. Casualmente pasaron un par de jóvenes en moto y las hicieron parar para achuchárnoslas. Que sois dos farangs y ellas son dos tais... Vaya situación, entre arrozales y carreteras rurales... la gente es increíble.

El camino de vuelta fue entre paisajes agrícolas, campos verdes, mercados feriales y estampas preciosas. Un placer conducir la moto por aquella carretera.

En cuanto bajó el sol cogimos el tren de vuelta. De nuevo diez horas para sobar en la litera móvil pero como esta vez estábamos reventados dormimos del tirón. Amanecimos en la estación de tren de un Bangkok recién despertado pero ya alborotado, ruidoso, lleno de coches y vendedores. Estábamos de nuevo en la Tailandia turística, en la que el farang es presa de tuk-tuks caros y taxis sin taxímetro. Qué diferencia con lo que habíamos visto en Isán, la zona rural menos turística pero más autóctona de Tailandia.

pd.- Fotos mías y del profe
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[*1]. Ojo! íbamos los hermanos regateo 8)...

Krabi en temporada baja

2006-08-07T16:41:00.000+07:00

Uff, que desactualizado que tengo el blog. Tanto viaje y visita me dejan sin tiempo para escribir... para no perder la cronología volvamos al finde del 14 de julio, después del viaje a Borneo...

Pepa y yo teníamos visitas y nos apetecía escalar en roca así que qué mejor lugar que Krabi. Una provincia repleta de pedruscos salientes del mar, una costa rocosa vertiginosa y un montón de islotes preciosos para recorrer en barquito, parar en alguna playa vacía o bucear un poco entre peces de colores.

La excursión ya la había hecho en abril con los celtíberos y fue tan cojonuda que, ahora con la visita del Profesor Javier y la Miura [*1], era ideal para repetirla. Sin embargo un par de cosillas fallaron para que fuera perfecta: por una parte la logística de subir desde Singapur de forma barata hizo que la Miura se quedara por el, también interesante, camino (Phuket, Phiphi) y por otra parte el monzón y el mar tan revuelto hizo que la excursión no tuviera tanto colorido.

Pepa y yo aprovechamos a escalar en las bonitas paredes de Railay mientras nuestras visitas (Albert, Meri, el profe, y dos compañeras de Singapur) se iban de paseo por la bahía de isla en isla. Con el mar tan bravo acojonó un poco la salida y el paseo fue toda una aventura solo apta para los más preparados, para los auténticos lobos de mar.

Fotos del profesor Javier

La jornada de escalada fue suave: en una pared caliza de quintos verticales saturada de cursillos. Sirvió para que Pepa diera sus primeros pasos en roca y para que yo me quitara el mono de abrir en pared y refrescar algunas técnicas de cuerda. El entorno es incomparable y aunque nuestra pared no tenía tan buenas vistas Railay es un paraíso de escalada. (uno de los mil enlaces)

Para no perder la costumbre por la noche acabamos en el Luna Bar, un garito playero que siempre sorprende por su gente. Noches inolvidables, tanto las de aquella vez como las de ésta. Buffff....

El domingo dio tiempo a poca cosa. La playa estaba llena de porquería que había arrastrado el agua y la constantemente cambiante marea amenazaba con echarte fuera. A partir de junio es temporada baja y el mar de Andamán no permite que disfrutes de sus playas.

Una pena. Para mi Krabi es la costa más bonita y espectacular de Tailandia.

[*1].- para este viaje esperaba una visita más que finalmente no pudo ser... Esthercita, corazón, la próxima vez. Un besazo.

Simios de Borneo

2006-07-18T17:59:00.000+07:00

Fotillos que me acaban de pasar la Miura y el Profesor Joder-Javier...

Del Rainforest festival...

Aupa esos diplomáticos!

De los paseos por la selva...

Y de la estancia en la apacible Borneo...

Sarawak (Borneo-Malasia)

2006-07-13T17:47:00.000+07:00

Cogiendo un par de días de vacaciones y un festivo saqué un puentecito que aproveché para bajar a Borneo con el Chin y la Miura, que prácticamente empalmaron su viaje desde Madrid.

Para el que no lo sepa Malasia tiene una parte peninsular, en la que se encuentra su capital Kuala Lumpur, y además tiene dos regiones en la isla de Borneo: Sabah y Sarawak. Por otra parte Borneo es una isla bastante grande que tiene también territorios de Indonesia y del diminuto Brunei.

La idea era bajar a Sarawak coincidiendo con uno de los festivales más llamativos de música étnica: el Rainforest Festival. Si bien algunas actuaciones me dejaron un poco indiferente, me encantaron el calor del grupo latino Calle Sur, el buen ambiente multiracial y sobre todo la incomparable situación del festival. Rodeados de una profunda selva, abundante vegetación por doquier, un bonito lago, una explanada de hierba muy verde y unos escenarios perfectamente úbicados entre árboles. Eso sí, el calor y la humedad de la selva ecuatorial me hicieron perder litros y litros de agua que intenté recuperar a base de cerveza.

No se ve muy bien pero observad los postes del escenario, son árboles de unos 20 metros de altura.

El festival se complementaba con actividades y seminarios orientados a dar a conocer la cultura de las tribus de borneo, de sus instrumentos musicales así como de otras músicas del mundo: India, Mongolia, Madagascar... De verdad que valía la pena el festival solo por estos seminarios.

Los dos días de festival dormimos en la cercana Kuching, capital de la región de Sarawak. Abundancia de vegetación, tranquilidad en las calles, mezcla de religiones y culturas tribales, modernas y occidentales, y sobre todo gente encantadora que te echaba una mano siempre que podía.

El domingo decidimos cambiar el ritmo y salir de Kuching. Nos llamaba mucho pasar la noche en alguna longhouse perdida en la selva pero el transporte era difícil y las excursiones de los touroperadores eran muy caras. Así que siguiendo un contacto de la Miura llegamos a un pueblo bastante perdido y pequeño donde nos ofrecieron quedarnos a dormir en la oficina de turimo. El gerente de la misma nos sacó de un buen apuro, nos enseñó el pueblo,

la ducha,

y nos dió de cenar y conversar. El paseo nocturno fue muy agradable por la buena temperatura, sentías que estabas rodeado de selva y los pedáneos poco a poco iban abriendo su carácter.

Al día siguiente nos movimos hasta un parque nacional al sur de Kuching famoso por ser reserva de orangutanes. Los bichos están completamente en libertad pero a ciertas horas les alimentan cerca del centro de interpretación y muchos acuden a comer. Vaya bichos más grandes y graciosos.

Como quería un poco de pateo nos perdimos un rato por el parque pero enseguida el camino salió a la carretera nacional. Así que como me quedé con ganas de más pedimos permiso en la oficina de turismo de Kuching y nos fuimos directamente al parque nacional de Bako [*1].

Vaya parque. ¡Madre mía!. ¡Qué selva! ¡Qué frondosidad!, ¡Qué senderos! ¡Qué de monos! Un corto recorrido nos llevó a una playa casi desierta y fue suficiente para ver caminos enraizados tortuosos, vegetación flipante, serpientes, monos narigudos algo violentos... selva en estado puro... y una humedad asfixiante.

Los escasos días se acababan pero yo creo que habían sido bien aprovechados. Sarawak y por extensión Borneo se me queda como un paraiso de treckings por la jungla, selvas prácticamente intactas, fauna y vegetación amplísima, culturas tribales, variedad de religiones y con un festival en Kuching perfectamente situado.

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[*1].- Cagüen dioro, baking soda! Que disfrutes tu viaje por Inglaterra. Un fuerte abrazo gran amigo.

D.O., Ko Phangan y Ko Tao en San Juan

2006-07-04T17:24:00.000+07:00

Coincidiendo con el pregón sanjuanero (fiestas de Soria, altamente recomendables) la semana pasada tuvimos una feria organizada por la Comisión Europea para promover el comercio de las denominaciones de origen entre la Unión Europea y la Asean, su análoga en el sudeste asiático.

Como país miembro de la UE, la Oficina Comercial de España en Bangkok dispuso de un stand-tenderete para ofrecer nuestras denominaciones de origen. Durante dos días los asistentes (entre ellos embajadores y princesas tailandesas) y organizadores pudieron disfrutar de los mejores alimentos de nuestra tierra: jamón, chorizo, lomo, aceite de oliva, vinos, tortilla de patata, alioli... Vamos que fueron dos días de no parar de menear el bigote y saborear buenos caldos.

Si a ello le sumamos que Pepa era la DJ,

... un colega tai el guitarrista de flamenco (que olé cómo toca),

... yo el fotógrafo y técnico de audiovisuales (y demás cables)...

... Pablo el cortador oficial de jamón (y gran experto en tipos de uva para nuestras azafatas)...

... Ander (aka Kepa, de las eskerrikotabernas de Gipuzkoa) devorador de la bandera nacional

... y Kun Chacs la que animaba la fiesta

... sale un stand la mar de original, festivo y llamativo.

Lo pasamos en grande tanto montando el tenderete como disfrutando de las denominaciones de origen.

El resto de semana fue una continua comedura de huevos. Desde que me dieron destino sabía que iba a ser el primer año que me perdía San Juan. El primer año sin vestirme con el amarillo celtíbero, sin ver la salida de la saca, sin desfasar en la plaza, sin subastar cuernos o rabo en los agés, sin la cena de colegas del domingo y sin la garrafa de vino bajando a las bailas... en fin, creo q los que habéis estado alguna vez en San Juan lo entenderéis bastante bien.

El plan era bajar a Ko Tao para encontrarme allí con Kun Chacs y Silvia (amiga de Chacs que estaba sacándose allí el PADI). Sin embargo el viaje fue más largo de lo previsto ya que tuve que hacer noche en Ko Phangan, una isla que cada mes se satura de ravers en busca de la full moon party y que, debido a la temporada baja y mal tiempo, estaba prácticamente vacía.

Cuando llegué a Ko Tao salí a bucear: corales, muchos peces pequeños de colores, un par de triggerfish cabrones y poco más[*1]. Y por la noche tocó barbacoa inglesa para animar el partido: por cada birra (a un euro) te daban un plato grande de carne con ensalada.

Para volver a Bangkok tocó paliza de viaje: dos horas y media de ferry más siete horas de bus... sabiendo que mis colegas sorianos estaban tajadísimos... en fín, que ya lo sé, que tampoco me puedo quejar, pero estos días apetecería estar en Soria con mis celtíberos.

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[*1].- Sé que bucear mucho por estas tierras no es bueno... te acostumbras al paraíso submarino.

Singapur

2006-06-26T22:45:00.000+07:00

Una isla-ciudad-estado que está relativamente cerca de Bangkok (dos horas de avión, cruzando la península malaya) y que no necesita visado, ni papeleo, ni más de un fin de semana para ser recorrida. Animado sobre todo porque mi amiga Som (Naranjita en tai) lleva un tiempo viviendo allí me fui a uno de los países más pequeños del mundo y que a su vez tiene uno de los puertos marítimos más importantes.

Singapur fue fundado a principios el el siglo XIX por los ingleses como puerto principal en el transporte de mercancías entre el lejano oriente y Europa. Movidos por el aumento del comercio y riqueza de la isla no tardó en aparecer la emigración desde colonias y estados cercanos y de esta manera se creó rápidamente un centro económico atípico en el sudeste asiático, organizando a su población según origen étnico.

Sin ningún tipo de recurso natural y escasez de agua potable, Singapur explota el comercio exterior como principal fuente de economía. Los principales negocios del país están en manos de origen chino. En una sociedad enfermizamente consumista, con precios bastante altos, los jóvenes de etnia china suelen vestir a la última moda occidental, utilizar la tecnología más puntera e invertir el tiempo libre en alguno de los numerosos centros comerciales mientras sus padres compran lujosos pisos y conducen los más caros coches europeos (porsche, ferrari, lamborghini, mercedes…). Al igual que en otras zonas del planeta, las esferas más ricas se retroalimentan más de apariencia social que de un bienestar lógico...

Aunque la comunidad china es la más numerosa y rica otras procedencias también son importantes en la estructura social singapureña (está claro que siempre alguien tiene que hacer el trabajo sucio…). Para controlar mejor la sociedad y evitar confrontaciones la pequeña isla colonial se organizó distribuyendo a los inmigrantes en diferentes barrios según su origen de manera que en la actualidad coexisten barrios o pequeñas ciudades dentro de Singapur habitadas casi exclusivamente por una sola etnia. Hindúes, malayos, birmanos, tailandeses... De ellas la Little India es la zona más colorida, olorosa y bulliciosa. Me encantó.

La tarde del viernes la aproveché, guiado por Som, para ver las zonas más famosas de Singapur, que no son muchas la verdad. La zona del río con sus imponentes torres, el nuevo palacio de exposiciones con forma de durian, el merlion…

Paseando por Singapur me dio sensación de artificialidad y de ser una ciudad donde todo está hecho de forma perfecta. Sin contaminación, sin atascos, sin ruidos, sin alboroto, con edificios modernos, transporte público eficiente y todas las comodidades de una gran ciudad… Las leyes de convivencia son tremendamente estrictas (está prohibido escupir, tirar un papel en la calle o incluso comer chicle…) y amenazan con pagar importantes multas, cárcel e incluso con la expulsión del país o la pena de muerte.

Y como consecuencia de las desmesuradas condenas encuentras las calles impolutas y una gran seguridad y civismo.

Por la noche, coincidiendo con el partido España-Arabia Saudí era difícil encontrar un bar que no centrara su atención en el futbol. Bastante gente con la camiseta española y que animaba al atractivo Raúl González (¿verdad Som?).

Después del partido la noche volvió a la normalidad y decidimos ir a una discoteca en la Little Thailand. Banda en directo, música, camareros, público… y hasta cerveza exclusivamente de origen tai. No es que la Tiger no me guste, pero sinceramente estoy enganchado a la Singha. Me encanta la fiesta tai; es curioso ver la cara de la gente cuando un farang les habla en Tai, y más aún fuera de Tailandia; sientes el agradecimiento por querer acercarte a su idioma y cultura original.

El sábado me metí en un enorme centro comercial exclusivo de tecnología. Unas siete u ocho plantas (no las conté) repletas de pequeñas tiendas con cualquier chisme electrónico del mercado. Equipos informáticos, telecomunicaciones, fotografía, música, vídeo… había de todo y a unos precios muy razonables. La fiebre consumista me hizo comprar una nueva tarjeta de memoria para la cámara de fotos, un reproductor mp4 y un móvil [*1] por no mucho dinero. Eso sí, salí con un horrible dolor de cabeza.

Habiendo estado los dos días en plan local (con tais y singapureños) aquella noche cambié al rollo español empezando por una barbacoa. Gente de la embajada y la oficina comercial celebraban el cumpleaños de una de las compañeras. Yo llegué algo tarde y como Curro no estaba en aquel justo momento no conocía a nadie. Sin embargo enseguida me presentaron gente y los encantadores anfitriones me ofrecieron un bocado y algo de beber. La verdad es que con la humedad y calor que hacía no tenía mucho hambre pero os juro que fue ver albóndigas caseras y no parar de servirme más y más. ¡Qué sabor!. después de nueve meses sin probar un guiso así es difícil resistirse.

La noche siguió en casa de Curro echando unos tragos para ahorrar y después en un par de garitos de moda. Primero Attica, que me encantó: lleno hasta la bandera, buen house y una marcha animada donde era fácil bailar y hablar con la gente. Y después Ministry of Sound, muy grande pero con una floja entrada y un ritmo soso debido en parte a que coincidía con un partido de fútbol. Terminamos la noche en los bajos de un hotel hasta que a las seis de la mañana nos cerraron. La verdad es que la noche singapureña está bien; cara pero muy animada.

El domingo llegaron Raúl y su novia de vuelta de Camboya. Charlamos comentando nuestras distintas situaciones en países tan cercanos como diferentes y al mediodía quedé de nuevo con Som para comer, pasear por un cuidado parque y tener una de las charlas más placenteras desde que estoy por estas tierras. [*2]

El vuelo de vuelta se retrasó mucho (para variar), casi dos horas. Pero tuve suerte de poder cambiar mi billete para volar en el anterior así que a las once de la noche estaba en Bangkok.

La verdad es que Singapur es un país-ciudad con buena calidad de vida, muy tranquilo, seguro y cómodo para vivir; con animada fiesta nocturna, organizadas calles, cuidados parques, próximo y bien comunicado con países muy interesantes del sudeste asiático… Pero al mismo tiempo todo tiene un aire artificial que me hizo sentirme incómodo, fuera de sitio. Creo que no podría vivir en Singapur durante mucho tiempo. No estoy acostumbrado a esa perfección tan simple y estricta. Necesito ver las cosas algo peor hechas, algo más caóticas, más humanas... Me da la sensación de que, allá donde vaya, estoy acostumbrado inconscientemente a ver más marcas del paso del tiempo, a notar la presencia de civilizaciones más antiguas. Creo que necesito ver cambios y errores que han marcado la historia de un país. Y sobre todo necesito ver en el día a día movimiento e interés social más allá del comercial; algo más allá aparte de querer ganar y gastar más dinero….

Un fin de semana en Singapur me bastó para echar de menos todas estas cosas que hasta ahora no me habían faltado en ningún sitio. Curiosa sensación de ciudad ‘perfecta’.

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[*1].- sé que alguno se sorprenderá... realmente fue un nuevo apaño ;)
[*2].- Phom choop maak phuut khap khun phrowaa khun pen phom tee puijin. Welaa phom yu khap khun sawadii khap sanuk maak. Khun phen phian dii... Khop Khun Krap Naranjita.

Pekín

2006-06-21T21:36:00.000+07:00

A este viaje le tenía tantas ganas como respeto. China es el país más poblado del mundo, aparentemente difícil de conocer desde fuera, con una cultura muy diferente, donde no se habla apenas inglés y con fama de no ayudar demasiado al turista. Y Pekín, siendo su capital y mezcla de gente de todas las provincias, conserva perfectamente sus raíces chinas. Si bien todos esos prejuicios se afirmaron durante el viaje también debo decir que la gente me intentó ayudar lo máximo posible pero el diferente y potente idioma chino es una barrera difícil de superar.

Ni siquiera en el aeropuerto me hablaban en un inglés entendible así que la mímica hizo su trabajo desde el principio. Siguiendo las instrucciones de Rubén, mi compañero en Pekín, cogí un bus desde allí. En un par de paradas estaba ya en su barrio dónde me esperaba con su bicicleta para acompañarme a su pedazo de morada. Como apenas había dormido en el avión caí rendido, aunque en un par de horas me sonó el despertador porque había quedado en el centro de Pekín con Blanca, amiga y novia del Alalalalón, un gran amigo de toda la vida. Blanca se había pegado desde navidades aprendiendo chino y se volvía en una semana a Soria.

La plaza de Tiananmen se me apareció de repente a la salida del metro, enorme, con edificios majestuosos a sus lados y la Ciudad Prohibida presidiendo al Norte. Como ambos estábamos caninos fuimos a comer, probar la comida china, en China, para reafirmar que la comida china en España no tiene nada que ver con la original.

Y a patear… vaya tute que me metió Blanca. No sé si fue porque apenas había dormido pero acabé reventado. Paseo por las desmesuradas y exageradamente decoradas calles comerciales, vuelta a la emblemática y revolucionaria plaza de Tiananmen, ojo a la cuenta atrás para el comienzo de los juegos olímpicos de 2008 y paseo por los hutones de los alrededores. Esta última fue la parte que más me gustó, donde se ve la verdadera vida pekinesa, la de las clases sociales bajas que pasan el día en la calle, trabajando, comerciando, jugando al ajedrez o al dominó, sobreviviendo en barrios hasta que el gobierno decida derrumbarlo y plantar un nuevo rascacielos que mejor la imagen o centro comercial que abra aun más las puertas capitalistas del gigante chino.

Cenamos en una churrasquería brasileña (buffet, un lujo que nos dimos) y después seguimos tomando unas copas por la zona de las embajadas en donde se mezclaban expatriados y un@s poc@s locales con ganas de conversar.

Al día siguiente volví a coger el metro yo solo. Habiendo pillado ya el ritmo y las distancias de la ciudad quería una bicicleta pero cuanto más andaba buscando una más encantado estaba paseando. Templos, avenidas, callejuelas, parques… encantado me crucé prácticamente el primer anillo de Pekín a pata. Y de nuevo lo que más me impresionó volvieron a ser los hutones. Estos barrios vienen de antiguas propiedades nobles que en época comunista se dividieron para dar alojamiento a las clases obreras. Calles estrechas y puertas que dan acceso a nuevas calles compartidas por varias casas. En todas las calles encuentras varios baños públicos ya que la mayoría de casas no cuentan con servicio.

Esa noche cenamos en un restaurante chino comida local riquísima. Todos los platos eran exquisitos. Y después una copa tranquila para coger mejor el sueño…

Al día siguiente me levanté temprano. Metro hasta la estación de autobuses y de ahí bus público hasta Huairou, a unas dos horas de Pekín. Conseguí llegar a base de repetir mil veces los nombres de los destinos. Los pekineses tienen fama de tener un chino delicado, no entienden salvo que pongas una entonación perfecta… y claro, a mí me costó un poquito.

Al bajar del autobús me junté a un par de japonesas y compartimos furgoneta hasta Mutianyú donde está una de las zonas rehabilitadas de la Gran Muralla China. Subí a pata pese a haber un teleférico y aunque hacía calor la verdad es que fue un agradable paseo entre pinares. Me encanta el olor de los pinos cuando el sol los calienta, como decía El Último de la Fila.

La Gran Muralla es impresionante. Si bien sólo ha sido reconstruida parte de ella puedes andar kilómetros y kilómetros hasta cansarte sin ver bajar de ella. Subidas, bajadas, serpenteos, torreones, vistas vertiginosas… hasta que llegué al final de la zona turística. El cartel lo decía claro, no pasar, pero a mi me habían recomendado seguir. Ahí empezaba la descuidada original muralla. Con mucha vegetación encima y en los lados, los bloques de piedra caídos, bajadas en forma de terraplén, torreones derrumbados… sin embargo el camino seguía y seguía hasta perderse entre las montañas. Me encantó aquel paseo.

A la vuelta me dejé llevar por la atracción turística y bajé desde la muralla hasta la base por un tobogán. En tres minutos estaba abajo… creo que preferiría haber vuelto por el pinar…

La vuelta a Pekín fue muy entretenida ya que conocí a una estadounidense con la que tuve una larga conversación… chica nacida en Boston, de padres cantoneses, viviendo en Tokio y de turismo en Pekín encuentra turista en Pekín, viviendo en Bangkok y soriano de toda la vida. Ambos mostrábamos mucha curiosidad por nuestras vidas, la verdad, sin embargo al llegar a Pekín nos despedimos sin pedirnos datos y no creo que vuelva a saber nunca más de ella.

Apenas había comido en todo el día así que tenía mogollón de hambre. No quería entrar en ninguna de las numerosas tiendas de conveniencia (las que ahora en España todo el mundo conoce por ‘chinos’) y me llamó mucho la atención un restaurante local. Por supuesto las camareras no me entendían ni yo a ellas, el menú estaba todo en chino y solo entendía los precios. Así que pedí aleatoriamente un plato de precio medio y me levanté a coger un birra del frigorífico. A los diez minutos me trajeron lo más parecido a un revuelto de setas y pimientos rojos. Estaba buenísimo, la primera vez… lo digo porque me estuvo repitiendo hasta el día siguiente. Luego me enteré que esas setas son un poco difíciles de digerir…

La tecnología no estaba tan barata como podía pensar, sin embargo esa tarde fui con Rubén a comprar un disco duro portátil la mar de mono por unos cien euros. Lo necesitaba, con tanta foto mi ordenador se está quedando ya sin espacio…

Al día siguiente aproveché para ver la Ciudad Prohibida (las autoridades llevan tiempo intentando imponerle el nombre de Palace Museum). Durante muchos años cruzar las murallas de esta ciudad soponían pagar con la vida, sin embargo ahora por unos seis euros flipas con los palacios, las casas, los patios, las callejuelas… una auténtica ciudad en el centro de Pekín exclusiva para los emperadores de la época, sus sirvientes, vasallos, concubinas y eunucos. De proporciones inmensas, con todas las calles siguiendo los puntos cardinales para airear las energías, con todas las casas orientadas hacia el sur para evitar los malos poderes…

Al salir de la Ciudad Prohibida, cansado por sus dimensiones y desubicado con tanta callejuela, fui con Blanca a comer pato a la pekinesa. Se separa la piel del pato de su carne soplando, se tinta y se dora en el horno. Una vez cortado en brochetas se enrolla en una capa de cereal, puerro o cebolleta, pepino y una sabrosa salsa y para dentro. Me gustó más el ritual que el sabor, pero hay que probarlo. La comida dio para una larga conversación sobre nuestras vidas, su evolución, el futuro y también arreglar un poco el mundo… que buena fue Blanqui, hacía mucho tiempo que no hablaba sobre estos temas tan a gusto.

Y con esto el viaje se terminaba. Han sido pocos días en Pekín pero han servido para llevarme una ligera imagen de China, o al menos de su capital. Un viaje para conocer un poco la fábrica del mundo, el gigante (ex-?)comunista, la futura máxima potencia, sus desigualdades sociales, su milenaria historia, su ancestral cultura, su difícil idioma y entender la influencia en el resto de países de la zona.

Aunque sé que China merece muchíiisimo más tiempo para ser conocida. Algún día...

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Muchísimas gracias Rubén y Blanqui por ser tan buenos huéspedes.

Ayutthaya y celebraciones monárquicas

2006-06-14T13:54:00.000+07:00

El viernes, aunque no trabajé, no pude irme a ningún sitio. Los trenes iban repletos en todas las direcciones. Si bien esto ya me había pasado en temporada alta, esta vez era por el movimiento masivo de tailandeses a sus tierras de origen ya que la mayoría libraba viernes, lunes y martes. Así que aproveché para hacer los papeleos del visado chino necesario para mi próximo viaje y me pegué todo el día descansando en casa: durmiendo, escuchando música, cerrando mi calendario de viajes (horror, tengo más planes que findes)... hasta estudié tai que lo tenía un poco estancado y empecé a escribir. Es muy divertido volver a los cuadernillos de caligrafía de llamativos colores a los veintiseis años...

Por la tarde salí a dar una vuelta y me topé con actos de celebración del 60 aniversariario de la subida al trono del rey Bumipol (Rama IX). Casi tres horas de fuegos artificiales y las calles colapsadas de gente con camisetas amarillas y frases tipo 'Long live the king' que buscaban un hueco para mirar al cielo entre los rascacielos. Es increible la devoción que hay en este pais al rey y a la monarquía. Si bien el rey actual, Rama IX de ochenta anyos de edad, tiene fama de generoso y de prestar ayuda siempre a los más necesitados no dudo de que la censura y la propaganda en los medios sigan teniendo un efecto seguro en la imagen del monarca. Sesenta años reinando... ahí es nada... batiendo todos los records actuales. Si los tailandeses lo quieren así después de tanto tiempo por algo será.

Con la agenda de celebraciones de aniversario, cortes de calles ante la visita de todas las casas reales del mundo (incluida la española), alteración de horarios en templos y lugares turísticos se hacía dificil estar en Bangkok. Si bien su ritmo es siempre caótico y agobiante ahora es todavía más inesperado. Así que el sábado huí. No sabía muy bien donde ir, mil planes en la cabeza y pocas posibilidades por falta de tiempo y medios de tranporte. Pero al final Ander y yo decidimos ir a Ayutthaya, ciudad de unos 80.000 habitantes, cercana a Bangkok y cuyo principal atractivo es el parque histórico que refleja la importancia de la que fue capital tailandesa entre los siglos XIV y XVIII.

La verdad es que llegamos con pocas ganas... dimos un paseo por el mercado central, flipamos con los filetes de ternera, las patas de cerdo, los callos, los peces ... todo a temperatura ambiente (unos 35 grados) y en seguida nos metimos a comer en una guesthouse. El restaurante tenía dos terrazas, una mirando a la calle y otra sobre el río Chao Praya. Decidimos comer en esta última por la agradable brisa y sombra pero no vimos que a unos 5 metros, en la misma terraza, entre las mesas había una especie de lagarto-cocodrilo de metro y medio de largo; de vivos colores verdes y amarillos. En cuanto lo vimos dimos un salto y la camarera nos advirtió de que no nos acercáramos a él. No era una mascota, había subido desde el río y en cuanto vio nuestro salto se escurrió entre los matorrales y volvió al agua.

Tras el susto comimos y nos entró la modorra. Estábamos reventados pese a no haber hecho nada. Nos quedamos dormidos en los bancos de madera, junto al río, sin pensar en el lagarto. Al despertar nos tomamos un whisky de sobremesa y decidimos alquilar unas bicis para ver algo de la ciudad. Fue un paseo muy placentero, a velocidad tranquila, disfrutando de los parques, de los lagos y canales, de la vegetación entre los antiguos templos y estupas.

... Hasta que vimos que el cielo amenazaba tormeta. Justo lo que nos faltaba para convencernos a meternos en un bar y empezar una larga conversación a ritmo de Singha.

Juaniak Hoberenak!

Pese a que finálmente no llovió nos agarramos un buen pedo; tanto que decidimos volver a Bangkok para seguir de fiesta. Y así lo hicimos, compramos un billete de vuelta en tren (tercera clase, 40 céntimos) y a las diez de la noche estábamos ya duchados y con ganas de seguir la juerga: Suk Suites, Route 66, Blur y Piscifactoria... otra noche hasta el amanecer. Otro sábado aprovechado de principio a fin... y claro... otro domingo destrozado.

Vietnam: más imágenes

2006-06-12T12:14:00.000+07:00

Algunas de mis fotos favoritas de Vietnam.

De los paisajes rurales....

De Hanoi...

De Sapa...

Y de la bahía de Halong

Vietnam Norte: Hanoi, Sapa y Halong

2006-05-31T16:23:00.000+07:00

Hanoi es una ciudad sorprendente. Sorprende el bullicio, la cantidad de motos, el aparente caos, la vida de sus calles, la cantidad de sitios turísticos, la cantidad de turistas, el ajetreo matutino de los vietnamitas haciendo deporte a primera hora... y a la vez sorprenden sus apacibles lagos, sus otras calles más tranquilas, sus zonas anchas y abiertas, sus barrios puramente vietnamitas, su limpieza (para ser Asia claro), sus calles agrupadas por gremios...

Nos alojamos en el barrio antiguo, en un modesto hostal cerca del lago. Dejamos las cosas, descansamos unos minutos la tralla que llevábamos encima y cambiamos el chip. Hasta entonces no habíamos parado ni un día entero en cada ciudad y como la logística nos había cuadrado perfectamente decidimos subir el pié del acelerador y dedicarle día y medio a la capital vietnamita.

El primer paseo por el barrio antiguo me cautivó. No era muy tarde pero como había llovido las calles estaban relativamente tranquilas. Todas las tiendas estaban agrupadas por gremios, las calles se dedicaban exclusivamente a un sector, a un tipo de producto y algunas de ellas, especialmente las dedicadas a juguetes o telas, mostraban llamativo colorido.

Hanoi tiene olor francés; notas que los gabachos han estado allí tiempo y han marcado estilo. La arquitectura de las casas, los barrios, el gusto por el buen café y las elegantes cafeterías, el pan, la bollería, la comida exquisita... así que esa noche nos dimos un pequeño capricho comiendo en un restaurante que mezclaba estupendamente platos de comida vietnamita con la comida francesa.

Después de cenar hicimos alguna compra y flipamos con los carteles de propaganda comunista de una tienda de antigüedades, si bien actualmente en Vietnam todavía se ve bastante propaganda roja. Buscamos algún garito animado pero lamentablemente llevábamos pintas guiris (pantalones cortos, sandalias, bolsas con compras...) y no nos dejaron entrar en la discoteca de moda. Volvimos al hotel y como no quería irme de Hanoi sin conocer la noche me cambié de ropa y de nuevo para la discoteca, esta vez yo solo. Allí hice algún colega europeo y eché buenos bailes con las vietnamitas modernillas de Hanoi. De nuevo casi todo vietquais.

Día 6.
Paseamos por las zonas más turísticas de Hanoi. El mausoleo de Ho Chi Minh, que encontramos cerrado, y su museo que trata principalmente de la vida del tio Ho y su movimiento para liberar Vietnam de los franceses.

También nos dio tiempo a saborear la Bia Hoi con los pedáneos...

antes de coger el tren nocturno que nos llevaría al extremo noroccidental de Vietnam. Fue curiosísimo que en el tren teníamos el mismo compartimento que una pareja española y en el mismo vagón había otra pareja de recién casados. Los primeros españoles que veíamos en todo el viaje.

Día 7.
Llegamos a Sapa al amanecer. Sapa es una pequeña ciudad que sirve de puerta de entrada a las montañas del Noroeste de Vietnam donde desde hace mucho tiempo viven etnias exclusivas de esta zona del mundo.

Comenzamos un trecking por las laderas del Fansipán, el techo de Indochina, que nos dejaría imágenes imborrables. Hice cientos de fotos, la belleza de los paisajes lo exigía, mirara donde mirara era digno de fotografía.

Y por la tarde llegamos a un pueblo donde cenamos y dormimos en casa de una familia encantadora.

Día 8.
Más paseo entre montañas, más etnias, más paisajes preciosos y más fotos. Y por la tarde vuelta a Sapa, compras y hacer un par de llamadas a Soria donde, coincidiendo con el día de la madre, se celebraba el Catapán [*1].

Día 9.
Nos levantamos tarde ya que no teníamos un plan definido. Si bien queríamos ver los alrededores de Sapa no sabíamos muy bien donde ir. Decidimos ir hasta el Trompass desde donde se divisan increíbles vistas tanto del Fansipan (bueno, de su valle, porque la montaña estuvo cubierta todo el día) como de la cadena montañosa que separa Vietnam de China. Tan cerca, al otro lado de esos picos, está la potencia que durante tantos años ocupó Vietnam.

Desde aquel mirador Kun Chacs se volvió con su motero a Sapa pero yo había alquilado mi moto para todo el día y no quería desaprovecharlo. Así que seguí la juguetona carretera y comencé a tumbar la moto en las curvas, a disfrutar a tope de la carretera. Me lo pasé en grande.

Y esa noche vuelta a Hanoi en otro tren-cama donde dormí del tirón.

Día 10.
Nos despertamos ya en Hanoi. No sabemos cuanto tiempo había pasado desde que habíamos llegado pero salimos del tren los últimos, con el motor y luces apagados. Se notaba el cansancio acumulado del viaje... pero todavía nos quedaba el último tirón: en un par de horas nos juntamos con Pablo y Ander, compañeros de la oficina, para hacer una excursión por la bahía de Halong.

Primero tres horas de autobús hasta la costa y luego cogimos un barquito en el que íbamos a pasar la noche.

(no era exactamente éste, pero se parecía)

La Bahía de Halong está llena de islotes rocosos, unos tres mil promontorios que dibujan un horizonte único. Si bien en otros sitios como Krabi o Phan-nga (ambos en Tailandia) encuentras paisajes similares aquí el área a visitar es enorme.

Pasamos casi toda la tarde en cubierta, tomando el sol, el aire y flipando con el paisaje. También fuimos a ver algunas cuevas y a un embarcadero de piraguas desde donde, a última hora de la tarde, salimos a remar dando la vuelta a uno de los islotes. Kun Chacs y yo nos perdimos; hubo un momento que estábamos solos rodeados de islotes pero sin nadie a la vista. La isla parecía pequeña así que decidimos seguir dándole la vuelta entera a la isla pero ésta no acababa nunca. Ni siquiera el sol te servía de orientación porque estaba atardeciendo y el cielo estaba nublado. Sólo teníamos acantilados rocosos altísimos a nuestro alrededor y que desorientaban porque todos se parecían. Para no agobiarnos cantamos canciones (curiosa mezcla de religiosas y punkies) hasta que llegamos a un palafito y un pescador nos dijo, o al menos eso entendimos, que por allí íbamos mal. Dar la vuelta y volver por donde habíamos ido no era muy acertado porque habíamos remado casi todo el rato con la corriente a favor y volver iba a llevar bastante rato. Sin embargo hicimos caso al pescador, dimos la vuelta y nos preparamos para cansarnos los brazos con la corriente en contra. Por fin llegamos a nuestro barco que estaba esperando a los españoles. No sólo a nosotros sino también a Pablo y Ander que habían volcado la piragua y la habían inundado sin poder achicar. ¡¡Qué calamidad!! Cuando el barco se puso en marcha vimos de nuevo el palafito que estaba muy cerca de donde nos esperaba el barco. A veces la comunicación por gestos no es muy entendible...

El ambiente en el barco era muy tranquilo. Estábamos unos diez guiris y la tripulación la formaban cuatro tais que enseguida se fueron a dormir. Algunos dormían en un banco duro del comedor. No había pasado nunca la noche en un barco pequeño pero la sensación fue muy apacible. Jugamos al poker hasta que nos entró sueño y como nuestro camarote estaba cerca de la sala de máquinas no dormí del todo bien.

Día 11.
Levantarte, salir del camarote y volver a flipar con el paisaje. Casi todo el viaje de vuelta a la costa estuve mirando al precioso horizonte y pensando... se me acababan las vacaciones y la estancia en Vietnam. Había sido un viaje tan chulo y tan variado que todavía esperaba algo más que me sorprendiera de nuevo en este país.
Volvimos a Hanoi y aprovechamos a hacer las últimas compras, camisetas, libros, zapatillas... y como tenía algo de tiempo antes de coger el avión decidí ver el teatro de marionetas acuáticas. De la historia no me enteré mucho porque se narraba en vietnamita pero los muñecos eran graciosos, la música tradicional en directo y la mayoría de escenas representan actividades rurales que había visto pocos días antes, así que me encantó.

En total han sido once días que han servido para cruzarnos Vietnam de Sur a Norte, desde Saigón (Ho Chi Minh City) hasta Hanoi, sin pasar por alto sitios tan atractivos como Sapa o Halong... los paisajes, la abundante vegetación, las montañas, las islas y sobre todo la gente, me quedo sobre todo con los vietnamitas.

Vietnam me ha gustado tanto que no descarto un futuro viaje (a saber cuándo) para ver las cosas que se han quedado en el tintero... más rutas por las Central Highland, el delta del Mekong, subida al Fansipan y mil rincones sin reseña que seguro me sorprenden.

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[*1].- Fiesta soriana introductoria a las Fiestas de San Juan

Vietnam: Sur y Centro

2006-05-23T15:18:00.000+07:00

Tenía muchísimas ganas de hacer este viaje; incluso cuando me comí el tarro con los destinos en la solicitud de la beca pensé en hacer algún día esta ruta. Y la expectación ha sido acertada, probablemente ha sido el viaje que más me haya calado en lo que llevo en el sudeste asiático (bueno, Myanmar también fue la polla).

Día 1. (de viaje, 4 de mayo)
A media tarde llegamos Ho Chi Minh City (antigua Saigón), ciudad enorme y muy animada del Sur de Vietnam, que ya había visitado en noviembre y a la que Khun-Chacs (mi compañera de curro y viaje) dedicará un futuro finde en exclusiva. Así que apenas estuvimos allí. Hicimos una visita rápida a los compañeros de la oficina comercial en Jochi, cervecitas, cena y para el autobús que Carlos nos había reservado hacia nuestro siguiente destino. Empezaba la tralla de transporte con siete horitas de autobús nocturno con el aire acondicionado y la música (algo parecido a un popurrí popular latino orquestado por Luís Cobos) a tope y curvas de carretera vietnamita de montaña.

Dalat se encuentra en mitad de las Central Highland, a unos 1.500 metros de altura y nos recibió a las tres de la madrugada con una niebla que destemplaba. Teníamos plan de dormir esa noche en el bus y luego hacer tiempo en la calle pero como el autobús llegó antes de lo previsto y la niebla era incómoda buscamos un hotel barato para descansar unas pocas horas.

Día 2.
A las ocho arriba porque habíamos quedado para hacer un barranco. Aunque tenía mono de altura, agua y saltos la actividad fue un poco sosa. En total un tobogán y cinco rápeles de los cuales sólo los dos últimos eran disfrutones, con agua, resbaladizos y encañonados de verdad. Aun así el barranco sirvió para quitarme el mono y hacer un poco de ejercicio.

En cuanto acabamos la actividad volvimos al pueblo; en media hora nos salía un minibús que nos llevaría de vuelta a la costa, exactamente a Thap Cham, una pequeña ciudad de 143.000 habitantes [*1] y para nada turística. El paseo por sus calles fue graciosísimo, todo el mundo nos miraba como si fuésemos extraterrestres. Supongo que el que Khun-Chacs fuera rubia muy rubia con el pelo largo rizado y, con su metro setenta, más alta que la mayoría de los vietnamitas ayudaría, pero de verdad que nos trataban como marcianos. Incluso varias madres llamaban a sus hijos para que vieran el extraño suceso de aquella tarde... hijo, tú una vez viste unos humanos raros paseando por esta ciudad. Para que los chavales vieran que éramos de carne y hueso entramos en una escuela y la maestra, que hablaba buen inglés, intentó que sus pequeños alumnos hablaran un poquito con nosotros.

Supongo que, con el potencial turístico de Vietnam, en unos años la gente estará más acostumbrada a las caras y cuerpos occidentales.

Otra de las aventuras que nos ocurrió en Tap Chang fue a la hora de la cena. La maestra nos había recomendado unas sopas de pollo en uno de los puestos de la calle. Pese a que Vietnam ha sido un país bastante afectado [*2] por la gripe aviar teníamos poco miedo a la alarmante epidemia. Lo que no esperábamos es que el pollo que nos ofrecieron con el arroz estaba muy poco hervido, prácticamente crudo y un atrevido mordisco delató muy mal sabor. Determiné que no me lo comía a la vez que Khun-Chacs dijo: si me ven mis padres comiéndome este pollo me meten una ostia... Nos comimos el arroz con las hojas de menta y pese a los ojos tristes de la cocinera y parroquianos el pollo no lo volvimos a tocar.

Como yo todavía tenía hambre cambiamos de garito, esta vez a una especie de cantina donde había bastante gente. - Un sitio con éxito, ¡de puta madre! -. Observé lo que estaba comiendo la gente y señalando con el dedo pedí algo parecido a carne con patatas. Cuando me lo trajeron tenía una pinta cojonuda, trocitos pequeños de carne fritos con cebolla y verduritas y olía muy bien a curry. Sin embargo cuando le hinqué el diente la textura era muy extraña. Carne dura, mucho tendón y el hueso estaba picado; era difícil no masticar la carne sin encontrar trocitos de hueso que jodían los dientes. Estaba seguro que aquella carne yo no la había probado nunca y con la fama vietnamita de comer cualquier bicho me picaba la curiosidad. Intentar enterarme del bicho que estaba comiendo fue imposible. Yo mugía, piaba, balaba, relinchaba, ladraba, maullaba... pero nada, que me quedé sin saber lo que comí.

En menos de media hora nos subimos al tren nocturno que atraviesa diariamente Vietnam. Cómo me gusta montar en tren nocturno. Echamos unas birras en el coche-restaurante y dormimos del tirón en la cama blanda [*3].

Día 3.
Llegamos a las 6 de la mañana a Danang. Allí nos esperaban un par de moteros que durante tres días nos iban a hacer de guías ‘easyrider’ por la zona central de Vietnam. Para empezar la ruta nos llevaron por los alrededor de Danang, paisajes rurales y carreteras que se usaban para secar arroz y maíz.

Visitamos My Son, ruinas de una antigua ciudad de la que quedaban sobre todo templos y estupas en un entorno selvático.

Y comimos en Hoi An, una ciudad patrimonio de la humanidad cuyas calles eran tranquilas, ideales para pasear. Allí visitamos un templo chino e hicimos las primeras compras.

Al atardecer volvimos a Danang y cenamos en el puesto de comida que tenía la mujer de uno de nuestros moteros en la puerta de casa: pato asado y sopa de noodles vegetales regada con una fresca Biere Larue. Cenamos de puta madre y seguimos la noche con los moteros en un garito de billares. Llevábamos casi un día entero con ellos y ya los empezábamos a calar. Uyen, tirillas, bien arreglado, el motero de la voz cantante, el que no para de hablar, de explicarte todos los rincones, todas las historias, de hablar de su familia, de comentarte que necesitaba el trabajo para alimentarla, de los malos momentos en la temporada de lluvias… y por otro lado Tant, con algo de barriga y descamisado, con su birra en la mano, su cigarro, su boca cerrada y su sonrisa picaruela cuando oía hablar de mujeres. Ambos estaban en la misma situación, casados con dos hermanas y con varios hijos, compartiendo profesión y amistad desde hacía mucho tiempo… pero cada uno afrontaba la vida con diferentes actitudes. Eran el punto y la i. Mi motero era el punto, Tant y con él conseguí mucha complicidad.

Aquella noche Uyen se preocupó cuando le dije que quería seguir de fiesta. Su instinto paternal le llevó a impedírmelo razonando que en Vietnam los garitos nocturnos son sitios peligrosos, donde podría encontrar sin quererlo drogas y malas mujeres. Así que para que no se preocupara a eso de medianoche nos llevó al hotel, nos acostó, nos dio el besito de buenas noches, apagó la luz y al cerrar la puerta yo pillé el kit supervivencia y a pasear por la ciudad. Todo la ciudad estaba oscura, ni una farola; por la calle pasaba algún que otro coche con la música alta y muchos perros callejeros. De vuelta al hotel yo le había sacado a Tant el nombre de varias discotecas así que fue preguntar un poquito y llegué a una sala enorme a medio aforo. Mucha ‘camarera’ mona, gays y vietquais [*4] con ganas de dar conversación a un guiri perdido en Danang. Me tomé un par de birras y volví al hotel en la moto de un chaval que me aseguraba que la única manera que él tenía de pillar cacho en aquella ciudad era pagando. De hecho ahorraba para darse un capricho una vez al mes con alguna belleza vietnamita.

Día 4.
Fue uno de los más bonitos del viaje.
Para comenzar la mañana visitamos las ‘Marble Mountains’, cinco montañas con abundancia de mármol (aunque mucho fue extraído por los chinos) y que simbolizan elementos naturales: agua, madera, fuego, metal y tierra. Las montañas albergaban varias ermitas y santuarios budistas.

Hacia el mediodía cogimos la Highway 1, que recorre Vietnam de Norte a Sur bordeando la costa, con dirección a Hue. La carretera subía colinas, se adentraba en bosques, pasaba miradores que dibujaban desde lo alto la costa vietnamita… paisajes flipantes que cambiaban cada pocos kilómetros, de montañas muy verdes pasábamos a campos de arroz con horizonte montañosos, casas aisladas, playas, islas, barquitos pesqueros… fue una ruta preciosa. Cuando paramos a comer le dije emocionado a Khun-Chacs: he hecho muchas fotos pero sé que van a ser una mierda si las comparo con las que yo tengo en la retina… aun así aquí tengo que poner alguna.

Por la tarde y hasta el anochecer estuvimos en la playa. Bebiendo cerveza Huda [*5] y hablando tranquilamente con nuestros moteros, conociendo historias del Vietnam de antes y del de ahora, de su comunismo y de su reciente apertura al resto del mundo…

Aquella noche tomamos unas birras en el único garito que encontramos animado. Echamos unas partidas de billar con los pedáneos y volvimos no muy tarde al hotel en ciclo con inevitables sensaciones imperialistas.

Día 5.
Este día acababa la estancia con nuestros moteros. A las dos de la tarde cogíamos un avión de Vietnam Airlines que por unos cuarenta euros nos llevaría hasta Hanoi. Aquella mañana la aprovechamos para ver Hue y las tumbas reales, complejo que incluía palacios, casas de descanso de antiguos reyes y extravagantes mausoleos junto al Río del Perfume.

Con pena nos separamos de nuestros amigos echando el último ¡Salús! Con Huda Beer.

Aunque sólo habíamos pasado tres días con ellos nos habíamos acostumbrado a su compañía, a su moto como medio de transporte, a sus explicaciones… si vais a Vietnam y queréis disfrutarlo a tope el verdadero país y sus gentes, os recomiendo este contacto.

Ahí va un mapita con la ruta hasta este día

Y nuestro viaje continúa por el Norte...

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[*1].- Vietnam está bastante poblado... con una superficie de 330.000 kilómetros cuadrados tiene unos 80 millones de habitantes. España ocupa unos 500.000 km2 y tiene la mitad de población.
[*2].- Unos setenta casos detectados en 2005, 22 de ellos mortales. El gobierno vietnamita tomó medidas drásticas a final de año para evitar el contagio tales como prohibir la venta de carne de pollo en los restaurantes. Desde entonces no se ha sabido de más casos. + datos
[*3].- El tren vietnamita tiene cuatro categorías de asiento: duro, blando, cama dura y cama blanda.
[*4].- Hijos de vietnamitas que huyeron de Vietnam, vivieron durante años en países de acogida, formaron allí su familia y tras los años han vuelto a Vietnam. Normalmente más ricos que la media vietnamita.
[*5].- Pese a que la apertura del mercado ha hecho que en casi todo Vietnam puedas encontrar cervezas de importación (Heineken, San Miguel...) en cada ciudad o área siguen teniendo su cerveza local: Saigon, 666, Huda, Biere Larue, Bia Hoi, Lao Cai... Sin embargo me dio la sensación de que las grandes cerveceras mundiales van poco a poco comprando a las productoras locales vietnamitas. El capital es el que manda, pese a que Vietnam todavía se considera comunista.

El Merapi entra en erupción

2006-05-19T12:30:00.000+07:00

Esta semana ha salido en los medios la noticia de que el volcán Merapi (más ampliamente en inglés) ha entrado en erupción. Después de semanas de alta inestabilidad finalmente fue la mañana del pasado día 15 cuando explosionó arrojando lava y nubes tóxicas que han puesto en peligro el área circundante.

Pese a que el gobierno indonesio ya había dado la alarma en la zona (unas 17.000 personas), muchos pueblos cercanos al ‘Monte de Fuego’ se negaban a desalojar bien por motivos laborales o de incredulidad ante las sucesivas alarmas. Además, aunque Java es una isla mayoritariamente islámica, muchos habitantes siguen teniendo creencias animistas y algunos consideran la erupción como un enfado del volcán que pueden mitigar mediante ofrendas.

El Merapi es el volcán más activo de Indonesia y su última erupción había sido en 1994. Yo lo visité cuando estuve de vacaciones de navidad por la isla de Java pero debido a las nubes tóxicas que arrojaba no pude subir hasta el cráter. Aun así la excursión fue bastante chula. Aprovecho para poneros alguna foto más de aquella subida.

(Esta es repetida pero me gusta mucho)

Y de la actual erupción.

AFP

EFE-WEDA

De campamento en Khao Yai

2006-05-03T18:14:00.000+07:00

1.- Saliendo de Bangkok, hacia donde fuera y como fuera.

Finales de abril, después de un mes con tan buena compañía y viéndome de repente más solo que la una necesitarme salir de Bangkok, escaparme a mi bola.

En clase de thai recibí un empujoncito para hacerlo y a partir de entonces desconecté de Khun Nipa (mi profesora). Salí de la oficina con prisa camino a casa. Rápidamente metí en la mochila lo justo y necesario para pasar unos días en alguna parte y pillé un eterno taxi hasta la estación de trenes de Hua Lam Pong. En el camino aproveché para ojear los folletos con horarios de las cuatro rutas que parten de Bangkok y buscar en la guía cosas que podía encontrar en cada punto cardinal.

La estación estaba hasta arriba de gente. Era temporada alta en Tailandia y para llegar a la taquilla tuve que esquivar la alfombra de trenzas y rastas rubias de los [pieles]rosas que había tirados por el suelo. Tanta gente olía a escasez de billetes y efectivamente en la taquilla me dijeron que para esa noche no sólo no había camas en ninguna de las rutas sino que únicamente quedaban asientos de tercera clase en la ruta que lleva al nordeste (Isan) y cuyos horarios de llegada no eran nada buenos. Así que me volví para casa con el morro bien caído, con ganas de enchufarme a Internet y ver los vuelos de bajo coste que cruzan Tailandia; los horarios y los precios eran buenísimos, pero justo al hacer el pago recordé que hacía unos meses había perdido mi DNI y el pasaporte lo había dejado esa mañana en la embajada de Vietnam para tramitar mi visado (una semanita). Con lo cual no podía volar. Segunda caída de morro que me hizo meterme en la cama y así levantarme pronto al día siguiente.

A las cinco arriba, coge el mismo petate que había dejado frustrado siete horas antes para esta vez intentar el ataque vía bus. En la estación del Norte (Mochit 2) me compré un billete a Pak Chong, ciudad de la que lo único que sabía es que estaba cerca de un parque nacional. Cuando llegué me vi en una ciudad pequeña, con casitas bajas, mucho comercio y el movimiento de una típica ciudad tai a las diez de la mañana. Negociando con un conductor de songteew conseguí que desviara su ruta hasta la entrada del parque nacional.

2.- De paseo por Khao Yai

El parque de Khao Yai es la reserva natural por excelencia de Tailandia y de bosques monzónicos vírgenes en Asia. Con un área de más de dos mil kilómetros cuadrados sus principales variadas especies vegetales y animales pertenecen a la selva tropical, selva montañosa y sabana.

Tal y como avisaba la guía la entrada al parque costaba 200 bahts (4 euros) pero lo curioso es que siendo tai el precio más alto eran 30 bahts. Una vez dentro me di cuenta de que no había ningún medio de transporte para moverte dentro del parque y el parque no cubría un área pequeña que digamos. Así que la única posibilidad que vi, y que me recomendaron en taquilla, fue hacer autostop. No tardó mucho en pasar una familia tai en su pickup y que no puso mucho problema en que yo me montara en la caja. Los chavales miraban sonrientes por la luna trasera:
- mira que majo el farang que se ha acoplado a nosotros.

Según iba subiendo rampas los colores de la vegetación y el cielo cambiaba por momentos: nubes negras que anunciaban tormenta y colores oscuros, cielo despejado y verde reluciente, chaparrón y todo gris... cuando llegamos a uno de los miradores desaparecieron las nubes y volvió el cielo azul, soleado y el calor. Nos cruzamos con unos cuantos monos que me miraban desde la cuneta. Pero el coche no se detuvo allí... ¿Dónde coño iba ese pickup? ¿Llegaríamos a algún centro de visitantes?

A los pocos minutos encontramos un grupo de ocho chavales que estaba de excursión por el parque y que también se subieron al pickup.

El coche no tenía la suspensión muy alta y en cada uno de los badenes los bajos tocaban el asfalto. La familia no protestaba, simplemente frenaba y pasaba los resaltes con precaución (aunque siempre tocando con los bajos).

Un kilómetro más allá los chavales se bajaron del pickup. Como me habían dicho que estaban de excursión para ver bichos yo les acompañé aunque lo que no les entendí (en thai claro) es que esa actividad ya se había acabado y que estaban de vuelta para comer. Yo simplemente iba donde fueran ellos, porque me iban dando conversación...

3.- Campamento juvenil

Llegamos a un campamento con varios albergues bastante grandes y en la zona común había instalado un comedor. Los chavales me llevaron hasta uno de los monitores que sabía inglés e imagino que me presentaron como un farang perdido que no sabía muy bien donde iba porque el monitor en seguida insistió en que me quedara con ellos...

- No, no, de verdad que no hay problema, que te quedes hombre, que ya tenemos pagado todo el albergue y nos sobran literas y comida.

Me comentó que toda la excursión estaba montada por una organización que hacía cursos extraescolares para fomentar el respeto, para vivir en armonía con la sociedad, con la naturaleza y el entorno. Se trataba de un campamento juvenil en el que durante aquellos tres días (aquella era su segunda noche) los treinta chavales, de entre 10 y 18 años, practicarían lo aprendido en clase sobre el respeto a la naturaleza en uno de los más ricos parques nacionales de Asia.

Qué mejor ocasión que ésta para convivir con jóvenes tailandeses, con los monitores; para conocer el sistema educativo, las bases éticas con el entorno de la sociedad tai,... para pasar una tarde-noche con peña de todas las edades y que apenas hablaban inglés. Así que encantado acepté la invitación.

- Joder, por mi guay, pero... ¿cómo os pago esto? ¿Os ayudo con algo? ¿Friego? ¿Cocino? ¿Barro el dormitorio? ¿Limpio las letrinas?
- No hombre, ya hay gente que se encarga de todo eso, hay servicio de limpieza en el albergue y entre los chavales hay cocineros.
- Vale, pues monto alguna actividad para los niños...
- No, no, que tenemos la agenda repleta ya. Tú tranquilo. Tú te unes a las actividades, observas y entiendes lo que puedas...

Acompañado por los ocho profesores (cuatro de ellos hablaban inglés) comí un curry cojonudo y después empezaron las actividades.

4.- Actividades de tiempo libre y convivencia

Me senté a escuchar a los monitores que pillaban la guitarra, mezclaban charlas...

con cánticos, con juegos...

con coreografías, con explicaciones sobre hojas, raices, animales, plumas... Yo apenas entendía una palabra, interpretaba lo que podía y los chavales me miraban desgüevados. A media tarde hubo un descanso y un grupo se acercó a mi, a preguntarme (en tai) sobre mi vida, sobre qué hacía allí... Vi que de los diez o doce solamente había dos chicas que hablaran inglés así que aproveché para que el resto de chavales se soltara con el idioma y empecé a preguntar a los demás frases básicas: - What is your name? How old are you? Where are you from?

Fue muy curioso ver que al principio se sentían tímidos pero poco a poco mostraban interés en poder comunicarse conmigo y yo les forzaba a que no usaran el tai. Los que menos inglés sabían acabaron haciendo una breve presentación y con los más avanzados pasé al castellano... un par de frases básicas que se divertían repitiendo ya que los fonemas les resultaban graciosos.

Tras la complicidad conseguida con aquel grupo el resto de chavales estaba en el bote. Todos querían hablar conmigo, saber cosas sobre mi vida, sobre España, así que entablé conversación con casi todos...

Esa noche, después de cenar, hice una ruta en 4x4 para ver animales del parque nacional e invité a los monitores a venir conmigo. Como había llovido minutos antes no vimos más que ciervos (unos veinte sin exagerar), puerco-espines (realmente no sé lo que eran porque eran muy grandes con pinchos) y algún mono insomne. Aun así me lo pasé en grande porque los monitores no paraban de echarle los trastos a la guía...

A la vuelta del safari y antes de acostarnos participé en una actividad mística, con la única luz de las velas, pidiendo deseos a los espíritus de la naturaleza.

Tras una charla, que no entendí, los monitores me dieron unas cuerdecitas blancas y junto a ellos pasé chaval por chaval atándoselas en las muñecas y deseándoles felicidad y armonía en sus vidas.
- Nada, tú lo deseas en tu idioma, funciona igual...
Imaginadme con los chavales diciéndoles:
- Tío te va a ir de puta madre...
sé que puede sonar raro pero con la charla, el ambiente de las velas, la concentración de los chavales por el respeto budista de la felicidad y las ganas que tenían de que yo les pusiera la cuerda fue realmente emocionante participar en una actividad así.

Y de ahí... a domir, mi estrella...

Al día siguiente nos levantamos muy pronto, a las 6, con el amanecer y para empezar el día tocó un poco de ejercicio físico, un poco de marcha, flexiones, abdominales y un paseo por el parque para interpretar aves, con libros de especies y prismáticos, flipando con la frondosa vegetación y con toda la variedad de pájaros del parque...

5.- La despedida

El campamento se terminaba y a la salida del parque paramos para hacernos una foto. Era la imagen de despedida del campamento pero querían que yo también apareciera en la fotografía. En la pancarta se puede leer: 'Proyecto para del respeto del medio ambiente y de los recursos naturales'.

A ellos les esperaba un autobús para llevarles de vuelta a su ciudad (Khorat, a unos 100 kilómetros al Norte del parque) pero no dudaron en acercarme hasta Pak Chong para que yo cogiera el bus de línea hacia Bangkok. Hasta que no me vieron montado no se fueron, y cuando subí a mi autobús todos los chavales me despidieron sacando las manos por las ventanillas, gritando sawadee-kaaa! (adiós)

Fue muy emocionante aquella despedida; durante 24 horas había convivido con aquella gente y sin conocerlos de nada me habían dado todo: comida, cama, amistad, diversión... Durante un día entero me sentí muy arropado por todo el grupo. Fue una experiencia cojonuda e irrepetible.

Ko Samet

2006-04-30T20:11:00.000+07:00

A tres días de volverse a España, la Nita pedía más playa, coger más color para poder fardar en Soria. Yo no estaba dispuesto a volver a Pattaya que, pese a ser la playa turística más cercana a Bangkok, su ambiente deja mucho que desear así que decidí hacer un viaje un poco más largo y llegar hasta una isla que llevaba tiempo queriendo conocer. El plan estaba claro: mientras la Nita se tostaba yo descansaría de la ajetreada visita celtíbera y, todavía con mi hermana aquí, me recuperaría de la tristeza que me había dejado su partida.

Nos levantamos muy temprano para coger el autobús a Rayong. Aunque nos prometieron tres horas de viaje el bus era de segunda clase e iba parando a todos los peatones que se veían en el andén para preguntarles si querían subir. Un dolor de viaje que duró más de cinco horas. Desde Rayong cogimos un songteew hasta Ban Pe y desde allí un barco para cruzar a la isla. A la una y media de la tarde ya estábamos en el puerto de Ko Samet donde alquilamos una moto de 125cc. Eran las únicas motos disponibles; pensaba que quizás era demasiado potente hasta que salí del puerto. La isla no estaba asfaltada y el terreno accidentando se complicaba con los surcos que había en los caminos hechos tanto por el agua como por los vehículos locales que conducen sin cuidado. Yo la verdad es que no he montado demasiado en moto y conducir una moto de esa potencia, marchas manuales, por caminos difíciles, cuestas pronunciadas, con mi hermana de paquete (que iba algo acojonada y se movía) y una mochila… fue toda una aventura.

En seguida encontramos una guesthouse simple, cama grande y ventilador, y nos bajamos a la playa. Era ya un poco tarde y estábamos prácticamente solos, disfrutando de la arena blanca, del agua limpia, de los garitos playeros, de sus ensaladas, sus helados, de sus batidos de frutas tropicales.

Descansando del ajetreo que había llevado durante el mes anterior y relajándome con los encantos de Ko Samet.

El sol no tardó demasiado en ponerse lo que dio lugar a que las mosquitas salieran de caza. Samet es una isla con abundante vegetación tropical y está infestada de mosquitos por lo que en cuanto cae el sol hay que tener a mano el repelente.

Cenamos marisco del día, muy fresco, acompañado de unas Singhas, y para terminar el día echamos unos cubos de Sangsom (whisky tailandés) y unos bailes en un bar con malabares con fuego.

Todo en la misma playa donde habíamos pasado la tarde, con tres garitos que nos habían dado todo lo necesario para pasar un relajado día.

Al día siguiente me levanté muy tarde, con algo de resaca, sin tener a la Nita al lado que ya estaba en la playa. Cogí un libro, un cuadernillo de sudokus que me había dejado el Fragui, una radio, la esterilla y vuelta a la playa. Batido de platano y comedura de tarro con un sudoku chungo para desayunar, ensalada de calamar y gambas para comer y un día entero leyendo, mirando al infinito, pensando en mi futuro, hablando con mi hermana sobre la vida…

A media tarde decidí moverme de allí, pillar yo solo la moto y ver algo más de la isla. Llevaba dos días en la misma playa y, aunque era un paraíso y lo tenía todo, también quería recorrerme los cinco kilómetros de pista que cruzan KoSamet de Norte a Sur. Comprobé que apenas había turismo en el resto de la isla; solamente me crucé con algún pickup cargado con un par de guiris y con un grupo de tais paseando y que me pidieron hacerse una foto con el farang…

… pero lo normal era estar solo en el camino; tu, la moto y la isla tropical alrededor.

Flipé con las accidentadas pistas, con las pendientes, con los dispersos y básicos bungalows de madera a lo largo de toda la costa, con la abundante vegetación que se comía el camino, con los sonidos de la jungla, con las vistas de los acantilados del sur… ¡que pasada de isla!

Al atardecer llegué a la punta sur de la isla, donde estaban terminando un resort de lujo. Curioso por el choque (el resto de resorts de la isla son muy básicos) di un paseo entre los elegantes bungalows, llegué a su preciosa playa privada plantada de cocoteros y un par de lanchas privadas para los clientes, pregunté el precio (9.000 bahts, unos 200 euros, por noche) y me fui acompañado por un par de sonrientes señoritas que trabajaban allí e iban a ver la nublada puesta de sol en el muelle del resort.

Las señoritas habían cogido algo de pan sobrante y lo echaban al agua para atraer los peces de colores.

En cuanto el sol se puso las señoritas me aconsejaron que volviera al Norte. Ciertas zonas del camino están tan cerradas por la vegetación que no tienen sol en todo el día y en cuanto cae el sol la oscuridad dentro de la isla es absoluta. Si la ida al Sur ya había sido disfrutona, la vuelta fue la hostia. Cruzando de noche la selvática isla tropical en bañador, camiseta y sandalias, sin ver un alma en todo el camino, por unas pistas que ya de día eran difíciles, con la vegetación que despedía exagerado frescor y humedad, con los incesantes sonidos de los animales de la selva y zumbidos de mosquitos que superaban al ruido del motor, esquivando los enormes insectos que atraídos por la luz de la moto se chocaban contra mi cara, y pese a lo lento que iba dolían. Retando al acojone paré un par de veces la moto, la luz y escuché intentando distinguir sonidos. Sin el apoyo visual de la luz la selva se te echa encima rápidamente; a los pocos segundos de oscuridad distingues la superposición de muchos sonidos: los incesantes chicharreos de los insectos terrestres, los amenazantes zumbidos de los voladores, los extraños graznidos de los pájaros tropicales, los agudos chillidos de los monos y un huevo de más sonidos que no sabía de donde podían salir. Sentía los ruidos tan cerca que daba la sensación de que los animales estaban saliendo al camino para oler al intruso. Era acojonante (nunca mejor dicho) la presión para arrancar la moto, poner pies en polvorosa y volver a tu entorno habitual; dejar de hacer el gilipollas en un terreno tan desconocido.

Ya de vuelta en la playa del norte le conté la aventura a mi hermana, que la verdad pasó bastante de mi. Nos dimos una ducha en el bungalow y a seguir con el ritmo normal de turista en la isla: pescadito, comida tai, batido de frutas tropicales, singhas, Sangsom y bailoteos que recordaban a las raspas celtíberas de hacía apenas una semana.

Al día siguiente volvimos a Bangkok para que la Nita cogiera el vuelo de vuelta a España. De nuevo pena por saber que no la voy a ver hasta dentro de casi medio año y por todo lo que he disfrutado de su estancia aquí.

Los celtíberos en el Norte de Tailandia en Songkran

2006-04-30T15:55:00.000+07:00

De lunes a miércoles yo curré en Bangkok mientras mis colegas paseaban por el turístico norte tailandés. Chiang Mai, rutas en elefante, rafting en barcas de bambú, visitas a pueblos perdidos y tribus minoritarias, así como Chiang Rai y el triángulo de oro.

El miércoles 12 comenzaba mis vacaciones de año nuevo tailandés (Songkran) y cogía mi primer vuelo con Thai Airways para unirme al resto de celtíberos. El billete no había sido nada barato, pero al ser una fecha señalada era el único vuelo con plazas disponibles. La Thai tiene fama de ser una buena compañía, de tratar muy bien a los pasajeros. Pero cuando yo subí a bordo la cosa fue exagerada. Recibimiento con zumo, más de un metro para estirar mis piernas, asientos reclinables hasta la horizontal con reposapiernas. Sorprendido por tanta dedicación de las azafatas pregunté; efectivamente aquello no era la clase turista. Sin saberlo, y por no haber otro tipo de billete, había comprado business class. Un viaje que disfruté leyendo la prensa de Bangkok y menando el bigote con todo alimento que me ofrecían. Lástima que el viaje sólo duró una hora.

Al llegar a Chiang Rai y encontrar a la expedición celtíbera fuimos a cerrar el viaje planeado que nos llevaría durante cinco días por tierras laosianas. Sin embargo la cosa estaba jodida. También en Laos se celebraba el año nuevo y estaban saturadas tanto las fronteras como las lanchas rápidas que te acercaban a Luam Praban en ocho horas (el barco regular tarda un par de días). Reconozco el error de no haber previsto la masificación de la fecha, la anterior vez que fui a Laos era todo perfecto para improvisar… pero esta vez no se pudo. ¡Lo siento gente!

Así que al ver que no podíamos seguir con nuestra idea inicial cambiamos al suculento plan B (mientras alguno se frotaba las manos): celebrar el año nuevo tailandés en la zona más típica para hacerlo: el norte de Tailandia y Chiang Mai en particular.

Comenzando la celebración, esa misma noche encontramos un garito nocturno en Chiang Rai donde la juventud tailandesa hacía sus botellones en la pista a golpe de bombo, ya sea con ritmo hiphopero o de technopachanga. Allá donde fueres… botella de 100 Peppers por algo menos de 6 euros y primeros movimientos de raspa. Al ser los únicos farangs (guiris) en medio de una pista enorme se nos veía desde toda la discoteca y dado el carácter abierto del pueblo tai no fue difícil entablar conversación con los jóvenes que nos rodeaban. Cuando cerraron nos dejamos llevar a un garito donde en menos de diez minutos nos vimos rodeados de botellas de whisky, vodka, singha y comida tailandesa. Todo pedido por las chicas que habíamos conocido en la discoteca. ¡Cómo bebe esta gente!

El jueves, primer día de Songkran, bajamos a ChiangMai en una furgoneta privada amenizada por videos de karaoke en caracteres tais. De la letra ni idea, pero sólo viendo el video del Fari tailandés entrando a las muchachas te descojonabas vivo. Fue un viaje que pasó volando hasta que entramos a Chiang Mai y vimos que la ciudad entera estaba en la calle, jugando con cubos agua y empapando al vecino. No había más que abrir un poco la ventanilla y asomar el morro de farang para que empaparan incluso al conductor Matías.

Desde la barrera los toros se ven de puta madre, te echas unas buenas risas, pero no se disfruta igual. Así que a hacerse con un cubo, meterlo en el canal y empezar a calar a la gente que ya sólo viendo que eras guiri te ponían hasta arriba de agua felicitándote el año nuevo.

Me lo habían aconsejado repetidamente y me habían asegurado pasarlo en grande, pero chico, que te digan que la diversión viene de echar cubos de agua al que tienes al lado, durante varios días seguidos… pues yo no le veía tanta gracia. Pero cuando en los días más calurosos del verano te pones en faena y empiezas a felicitar el año a los que tienes alrededor y ellos te felicitan el tuyo a base de cubazo de agua, entre furgonetas y pickups cargados de gente y toneles de agua helada, peña de todas las edades con pistolones de agua….y ves que disfruta tanto el chaval pequeñajo que se esfuerza para llegar con el agua a tu cara como tú dejándole caer el agua desde tu altura… y te juntas a unos tais que te llevan un rato en su furgoneta, te invitan a una birra mientras el resto de la calle te pone tibio…. nos lo pasamos en grande durante los dos días que estuvimos en Chiang Mai.

Como teníamos ya pagado un billete de avión desde Udon Thani, la ruta siguió hacia dicha ciudad, haciendo la siguiente parada en Sukhothai donde montamos nuestra única jornada cultural de todo el viaje. Nos alquilamos unas motos y dimos un paseo por el parque histórico, entre templos en ruinas, budas de piedra, lagos y parques de la antigua capital tai.

Sukhothai es una ciudad pequeña y por la noche no tiene demasiada animación. Sólamente vimos abierto un bar temático de gatos infantiles donde las Nitas y Nolis estaban bien a gusto y curiosamente había telarañas que cruzaban la puerta del servicio masculino a la altura del pecho. Para encontrar el siguiente bar tuvimos que salirnos de la ciudad, pasear y pasear sin saber muy bien donde íbamos hasta que encontramos un bar de carretera en el que conocimos a unos músicos que se ofrecieron a llevarnos de vuelta al hotel y al día siguiente a Pithsanulok.

Increíble la hospitalidad que tienen los tais con el farang. Nos teníais que ver a los 8 celtíberos más dos músicos tais cargando a tope el coche, rodeados de mochilas y guitarras en la caja del pickup. Por supuesto esa noche fuimos a ver la actuación de nuestros nuevos amigos, en un restaurante lujoso donde las camareras no paraban de rellenarte el vaso con 100 Peepers. Aquella noche nos agarramos un buen tostado y la juerga siguió hasta tarde en la Picasso donde los tais se sorprendía de que guiris estuvieran allí. Y de nuevo allí nuevas aventuras con el pueblo tai, momentos inenarrables y nuevas colegas que se ofrecían a enseñarnos al día siguiente los encantos de Pithsanulok. ¡Qué maravilla de gente! Al día siguiente nuestra amiga Pen nos hizo una ruta de puta madre: a ver el precioso templo de la ciudad, a darnos un baño en el río,

a enseñarnos su casa y toda su familia y como despedida una pedazo de cena con sus hermosas hermanas donde degustamos exquisita comida tai.

Ya era lunes por la noche y al día siguiente yo tenía que trabajar en Bangkok. Y sin embargo todavía estábamos muy lejos de Udon Thani, de donde salía a la mañana siguiente nuestro avión. En la estación de tren nos ponían el tema muy chungo, era final de año nuevo y todo el mundo volvía a Bangkok, así que tuvimos que pillar asiento en un tren que solamente llevaba vagones de tercera clase, maletas, mercancías, cajas enormes, sacos de verduras; vagones saturados de gente, niños y ancianos durmiendo en el suelo debajo de los asientos, jóvenes de pié durante todo el viaje y por supuesto sin aire acondicionado en la época más calurosa del año.

Cerca de las tres de la madrugada, llevando ya cinco horas de viaje, el tren se paró en mitad de la nada por problemas técnicos; media hora en la que las ventanillas lo único que introducían eran mosquitos e insectos voladores, no corría nada de aire y la temperatura subía hasta niveles insoportables. Tenías suerte si llegabas a asomar el morro por la ventanilla y respirar el fresco aire de la noche. En total fueron ocho horas en aquel vagón, soportando las incomodidades a las que no estamos acostumbrados, pensando mucho en las diferencias de este país, de este mundo, de esta vida (había subido al norte en business class de thai airways), en lo afortunado que era porque al menos tenía asiento, porque estaba en aquel vagón sólo por casualidad… dificilmente olvidaré aquella vuelta a Bangkok. Fue un punto final que nos puso los pies en el suelo después estar seis días en brazos de la amabilidad y hospitalidad de los pueblos del Norte de Tailandia.

Los últimos días de los celtíberos en Bangkok sirvieron para cerrar asuntos pendientes, para volver a los garitos que más habían gustado, a hacer las últimas compras y ver cosas que se habían quedado en el tintero. En seguida llegaron las despedidas, los abrazos y la tristeza. Había sido un mes entero guiando a mi gente, viéndoles felices disfrutando todos juntos de este paraiso; un viaje con miles de chascarrillos, aventuras, momentos increibles y dificilmente repetibles. Un viaje que estoy seguro que no olvidaremos.

Nita, Moto, Culebra, Bromuro, H, Fragui, Tele, Mela, Manoli, Macarrón.... ¡Múchisimas gracias por venir!

Los celtíberos en el Sur de Tailandia

2006-04-11T16:38:00.000+07:00

Completada la ruta en Bangkok cogimos un vuelo a Krabi y tras llegar a Ao Nang la expedición Martínez-Soria se peleaba con los barqueros para pasar a Railay por un mejor precio. Era el comienzo de una larga lucha con los transportes del sur de Tailandia. Tienen los precios establecidos como zona turística y, aunque son desproporcionados para algunos recorridos, es difícil cambiarlos. Pasa algo parecido con los hoteles... pero bueno, ya había hecho la reserva en hoteles de precios medios y eso ya estaba pagado.

En Railay estuvimos en un hotel que, si bien el interior de las habitaciones era básico, los bungalows estaban separados por frondosa vegetación tropical y estaban en la misma playa, que por la falta de luz todavía no alcanzábamos a ver. Tras una corta tormenta tropical, unos cuantos (sólo machos) volvimos a Ao Nang para tomar una Singha. Lo típico, una cerveza que se convirtió en varias y dio paso a otra noche para recordar: charla, diversión, buena música en el Luna Beach, bailoteos, confusión y misterio a las 4 de la mañana cruzando de vuelta en una barca sin luces, con un barquero sacado de la cama y desde un muelle completamente oscuro y dormido a esas horas.

A la mañana siguiente flipamos con el sitio donde estábamos. Una playa de fina arena blanca rodeada por enormes rocas que se metían en el mar y continuaban formando otras islas.

El plan para disfrutar de aquello era acorde a aquella belleza: pillar una barca para nosotros durante todo el día y visitar las inhabitadas islas, las solitarias playas, hacer snorkel en las aguas turquesas, llenas de corales y peces de colores, tomar el sol en el fino istmo de arena blanca que separaba algunas islas... creo que hasta que no se está allí no se puede hacer uno a la idea del paraíso.

La ruta celtíbera seguía a Ko Phi Phi donde busqué un hotel algo apartado pero lujoso para lo que acostumbro: bungalows con aire acondicionado y terraza con vistas al mar, dos playas privadas, recepción con cocktail de bienvenida, porte de maletas hasta la habitación (ahí mataron nuestro espíritu mochilero)...

Como estábamos en temporada de buena visibilidad del mar de Andamán y Phi Phi tiene una buena reserva natural convencí al Chapucero y al Wifredo para que hicieran un bautizo submarino. Si bien yo no hice ninguna de las dos inmersiones con ellos, estuvo bien ver sus caras de excitación (flipe-acojone) y compartir en el barco las experiencias vividas bajo el agua: fondos llenos de coral, descenso de simas, puentes de roca, cuevas, abundancia de peces de todo tipo, pulpos, rayas... con una visibilidad de hasta quince metros. La última de las inmersiones fue la mejor; a unos doce metros de profundidad tras reabrocharme el cinturón de plomos que se me había caído (putadón), levanté la cabeza y a dos metros de mi cara tenía una tortuga de más de medio metro de diámetro. Nos miramos a los ojos durante varios segundos y la tortuga se acercó hasta mí. Me tocó las gafas con una de sus patas para despedirse y subió a superficie. Una experiencia que no olvidaré.

La ruta del Sur terminaba en Phuket, la isla más turística y conocida de Tailandia. Muchos bares de alterne, discotecas que cierran tarde y buenas playas que no disfrutamos por culpa de la resaca.

Buen marisco y Singhas en la cena, fiesta a tope y noches locas que enamoraron a los celtíberos. No era para menos, la verdad.

Además en Phuket por fin nos juntamos el equipo celtíbero completo porque la pareja MacNoli había perdido una de las conexiones de avión y hacían nuestra ruta con un par de días de retraso. Chicos, tenéis que volver a disfrutar del sur tailandés sin prisas.

La sensación tras la vuelta: una excursión increíble. La felicidad de ver a mi gente de siempre disfrutando del paraíso tailandés que ya tomo como mi casa.

Pd.- Fotos de Culebra 'la vieja tronca' y Maremoto Escobar.

Los celtíberos en BKK

2006-04-05T13:33:00.000+07:00

Vaya días más completos. Desde que los celtíberos andan por Bangkok no he parado ni un momento y he dormido muy poco. Enseñarles la ciudad, los principales recorridos turísticos y los placeres de esta caótica ciudad: masajes, compras baratas, shows, vistas elegantes de la ciudad en clave de jazz, cenas cojonudas...

probar alimentos diferentes...

...juergas nocturnas calientes y movimientos raspa - tukituki [*1].

Como imaginaréis, con estos placeres, los celtíberos están encantados en Bangkok.

Anoche, para terminar la estancia en la capital, organicé una fiesta en mi piscina y así se conocieran colegas de aquí y sorianos.

Unas Singhas, unos cubatas y unos baños en la piscina que pusieron la base a una noche divertidísima.

Era la Models Night en RCA (una de las zonas de bares nocturnos) y el nivel estaba bastante alto. De ahí más fiesta en Blur donde, como siempre, éramos los únicos guiris y la sociedad thai se mostraba receptiva a conversar. Y luego a la piscifactoría donde dejé a los celtiberos cargados de cebos. Qué ilusión salir por los bares de Bangkok con mi gente de toda la vida.

Y el viaje continúa. En dos días se nos une la pareja macnoli para hacer el equipo completo en el sur: islitas, playas, buceo, más juerga...

Seguiremos retransmitiendo las aventuras celtíberas en el paraiso.

[*1]. Chascarrillo de este viaje. Por favor, absténgase de preguntar.

Los primeros celtíberos llegan a Tailandia

2006-03-28T16:09:00.000+07:00

Habiendo dormido sólo una hora (resaca, poco sueño, nervios...) ayer a primera hora fui a buscar a la Nita al aeropuerto y medio sobado medio emocionado la esperé durante más de una hora.... hasta que por fin apareció entre un grupo de españoles que venían directos desde Madrid. ¡Qué ilusion verla por aquí!

Ver su cara en el primer contacto con la atmósfera de Bangkok me hizo recordar cuando llegué yo; el golpe de calor, humedad y ruido es la bofetada con la que suele recibir la capital tailandesa.

Fuimos a casa y derrotada por el jetlag se quedó dormida hasta que yo regresé del trabajo. Sobre esa misma hora llegaba al aeropuerto el avión del equipo broma: Maremoto Escobar (con 24 horas de viaje desde Almería), la culebra vieja tronka y el chapucero que lidera y da nombre al equipo.

En una hora estábamos dándonos abrazos de bienvenida, charlando, poniéndome al día de la actualidad celtíbera y echando unas risas con el pequeño hatillo que traía la broma: se viene al otro lado del mundo, a pasar 3 semanas, exclusivamente con una mochila de colegio en la que lleva un arnés y unos piés de gato. Se tomó muy en serio el consejo de venir con pocas cosas para comprar aquí mucho.

Paseo por Bangkok, primeras compras, cena copiosa en restaurante japonés y cubatitas baratos que invitaban a charlar.

El cansancio del viaje hacía mella y el equipo broma se tenía que levantar pronto así que un paseo hasta casa por la pintoresca Sukhumvit nocturna y a dormir.

Ayer fue un día cargado de emociones. Ver en mi pequeño apartamento a mi hermana y mis amigos de siempre, charlar con ellos cara a cara, después de tanto tiempo sin verlos... ¡qué felicidad!

Acabo de llamar a la nita y está tranquilamente en la piscina tomando el sol. Los broma están por el norte flipando con la tailandia profunda. El sábado llega la siguiente expedición celtíbera, que espero impaciente. Y de vacaciones por el sur tailandés se nos unirá el equipo Macnoli. Durante más de un més voy a viajar por Tailandia y alrededores muy bien acompañado y como en otros viajes celtíberos seguro que surgen mil historias y risas. Ya os contaré...

Kanchanaburi

2006-03-21T20:39:00.000+07:00

Aunque era el Gran Premio de Malasia y muchos de mis compañeros se fueron a Kuala, este fin de semana yo me fui con mi amiga Naranja (Som) a Kanchanaburi, una ciudad (y provincia) que se encuentra a unas dos horas al oeste de Bangkok, muy próxima a la montañosa frontera con Myanmar (Birmania).

Siendo viernes el autobús iba lleno de estudiantes que iban a pasar el fin de semana con sus familias y yo era el único farang (guiri). Se notaba que Kanchanaburi no es una ciudad tan turística como otros puntos de Tailandia y esto en estas fechas de temporada alta se agradece.

Encontramos una guesthouse barata (6 euros el bungalow) que daba al río Kwai y que estaba cargadísima de flores y vegetación.

Esa noche nos dejamos llevar por la guía y fuimos a cenar a un garito con una comida thai exquisita y un precio desproporcionado a la calidad. Tan buena fue la cena repetimos la noche siguiente.

El sábado queríamos ver un montón de cosas alrededor de la ciudad, así que nos levantamos a eso de las 9 y nos alquilamos una moto. Empezamos la ruta en el 'Thailand-Burma Railway Centre' para ponernos las pilas sobre la Segunda Guerra Mundial y especialmente sobre la construcción del Death Railway que unía Tailandia y Myanmar con el resto de conquistas japonesas.

Cuando salimos del interesante museo visitamos rápidamente uno de los cementerios de combatientes aliados y el archiconocido puente sobre el río Kwai.

Como ya habíamos estado suficiente rato empapándonos de historia decidimos cambiar el chip y movernos con la moto. Era mediodía y hacía un calor asfixiante; más de 35 grados seguro, pero sin embargo la sensación encima de la moto era cojonuda: sin camiseta, en pantalón corto y sandalias, notando el viento a 100 km/h, nadie en la carretera, un paisaje de flipar y la libertad de poder pararme donde quería. Hacía tiempo que no disfrutaba así de un viaje en moto.

Tras más de una hora de camino llegamos a Sai Yok Noi donde unas cascadas refrescaban a multitud de thais entre vegetación frondosa y terreno karstico.

Los thais se suelen bañar con ropa, algo a lo que yo todavía no me he adaptado. Es más, añoro ese placer de bañarme en pelotas en el Duero, en alguna cochinada celtíbera, o en las playas ibicencas. Así que, a falta de bañador, me quedé a mitad de las dos opciones y sorprendiendo a un@s cuant@s asistentes me bañe en gayumbos.

Copiando a los thais, comimos en uno de los merenderos...

y l anochecer volvimos a Kanchanaburi, reventados de las casi 3 horas de moto, del sol que nos había curtido, del viento abrasador... así que tras cenar y comprarme un bañador florido para el día siguiente nos fuimos pronto a dormir.

El domingo, bien temprano, fuimos al parque nacional Erawan, a unos 80 km de Kanchanaburi. Allí me reencontré con un par de temas que tenía olvidados: la selva y el senderismo. Fue un trecking light pero cargado de sensaciones; flipando con la frondosa vegetación, con los ensordecedores y continuos sonidos de la jungla, con las cascadas, con los estanques de aguas cristalinas, con los fondos de color turquesa, con la abundancia de peces, con los rápidos que sortean las pulidas rocas, con los troncos y raices de formas increibles, con la mitología thai que arropa con telas de colores algunos árboles para encerrar a los espíritus... ¡una maravilla de parque nacional!

Y para complementar la jornada volvimos a Kanchanaburi por las vías del tren de la muerte, las que tantas vidas y sacrificio habían costado levantar debido al abrupto entorno.

Un fin de semana de descubrir una zona menos turística de Tailandia. Un fin de semana de patear, conocer y flipar. Un fin de semana de reenuentro con el paraiso tailandés.

Hua Hin

2006-03-17T12:32:00.000+07:00

El fin de semana después del Encuentro Empresarial necesitábamos descansar, así que todos los becarios de la ofcomes (excepto Pablo, que se fue con sus colegas madrileños a Camboya) nos bajamos a Hua Hin.

Hua Hin es una ciudad de unos 50.000 habitantes y que de siempre ha sido uno de los principales sitios turísticos para los tailandeses gracias a su enorme y cuidada playa. Llegamos ya de noche, buscamos una guesthouse barata (unos 7 euros la habitación doble), en mitad de la calle de moda y nos fuimos a cenar a un garito local. Comida tailandesa y mil shingas que invitaban a hablar: el Encuentro Empresarial todavía estaba cerca y nos quedaban comentarios al respecto...

Cerveza tras cerveza, tal como acostumbran las charlas de borrachera, la conversación se orientó a solucionar el mundo, esta vez desde el punto de vista económico: que si producción ganadera y agrícola, que si especialización del país en sectores determinados, que si repercusiones a los pequeños productores, que si nichos de mercado, que si leche fresca Cañada Real o en tetra-brick... cuando un
informático se emborracha con economistas salen cosas muy graciosas.

En aquel garito nos aguantaron hasta bien entrada la noche porque los dueños también se estaban emborrachando en otra mesa junto a nosotros. Salimos tan tarde que la mayoría de garitos de la calle de moda estaban ya cerrados. Así que decidimos seguir los consejos de los locales y fuimos a la zona de los karaokes. Allí encontramos
todos los elementos de la noche tailandesa tardía: mezcla de guiris y thais, billares, fulanas, katoeis (travestis) y también chicas que invitan a conversar contándote sus aventuras como madres, como empresarias, como universitarias o como lo que sea. Y entre charla y charla una birra, una partida, una canción en el karaoke (en thai escrito con caracteres farangs) y un par de bromas por el micro.

Ander y yo acabamos bastante tocados, llegamos al hotel con la risa mañanera y no pudimos aguantar el desgüeve por el pijama con el que nos recibía nuestro recepcionista 'el verduras'.

El sábado al mediodía fuimos a la playa.

Nos pegamos toda la tarde allí, haciendo la croqueta.

Al atardecer mis compañeros se fueron a uno de los chiringuitos cercanos y yo me quedé solo, leyendo, observando los joviales grupos de thais, pensando, mirando al horizonte y disfrutando de los colores oscurecidos que me brindaba la playa...

Ya de noche tocó disfrutar de los frutos del mar, una buena parrillada de marisco en un mirador sobre la playa que dio paso a otra noche de mil cervezas.

Conciertos rockeros, paseos por el Huahin menos concurrido, esquivar puretas danesas expatriadas que te metían mano y de nuevo a la zona de los karaokes donde ‘las madres’ nos recibieron con los brazos abiertos. Esa noche estaban menos animadas porque no les funcionaba el chisme de las canciones, el ordenata se les había quedado colgado y sólo podían pinchar con cds de audio. El informático 24x7 hizo un complicado reset y volvieron las letras a la tele, las sonrisas a las caras de las camareras y a nuestras bocas una birra de regalo.

Otra noche de canciones, conversaciones y triquiñuelas para que bebiéramos más y más, y de nuevo volvimos al hotel con el sol en la nuca. Más de lo mismo: risas con el verduras y a despertar a Pepa y Cristina, nuestras compañeras.

El plan para el domingo no era muy innovador: más croqueta y más descanso en la playa. Sin embargo esta vez al atardecer, ya pensando en irnos, Pepa decidió montar a caballo por la playa. Yo sólo había montado una vez hacía unos 4 años [*1] y como no tenía ni idea pasaba de montar el espectáculo en mitad de la playa. Pero Pepa se cansó a los veinte minutos y viendo lo bien que montaba ella me decidí a probar.

Y la verdad es que no fue mal… era un caballo comprensivo, que te entendía, según lo que le dijeras se ponía a andar, a trotar, a cabalgar, a frenarse, a girar; un placer cabalgar a lo videoclip por la orilla de la playa.

El finde fue bastante repetitivo pero conseguimos el objetivo: el domingo noche estábamos en Bangkok, mucho más descansados y desestresados. Un finde para reposar y darle placeres al cuerpo, que se lo merecía desde hacía tiempo.

--

[*1].- Recordando aquella excursión improvisada a la Rioja, a la Laurel, a Navarrete, visitando al Uci...

El Foro Empresarial desde bambalinas - parte 2

2006-03-13T11:49:00.000+07:00

Jueves, 23 de febrero

A las 6.30, hora y media después de caer sobados nos llamó Faustina, nuestra contable, para avisarnos de que las azafatas ya estaban en recepción preparadas en organizar las cosas. Por turnos nos duchamos los 5 becarios, pusimos elegantes y bajamos a ver cómo iban las cosas. El Ballroom olía a estrés, agitación nervios, gritos, dudas, metalillones, últimas pruebas de luces, proyectores, ordenadores, intérpretes simultáneos...

Los minutos pasaron volando y en poco tiempo se dió el pistoletazo de salida: aparecía el Rey y subía al escenario que pocas horas antes habíamos preparado. Y se le veía perfectamente, a él, a toda la mesa presidencial, a la presentadora (nuestra compañera Teresita que bordó la presentación en muy cultos tailandés y castellano: kop kop kun), la proyección y el escenario en general. ¡Buen trabajo kun
Pepa!

Yo me posicioné junto a los técnicos del hotel y de los equipos alquilados para asegurar que la imagen seguiría siendo buena durante todo el evento.

Tras las típicas charlas de algunos miembros de la mesa presidencial (rey, Moratinos, secretarios de estado españoles y tailandeses, comisión de empresarios españoles...) pasamos a un breve desayuno. En este momento el Rey desapareció del evento con rumbo a otro acto oficial y yo, en vez de aprovechar el esquisito desayuno busqué las presentaciones de los ponentes de la siguiente fase del evento: la sesión plenaria, en la que tanto autoridades españolas como tailandesas comentarían las relaciones económicas entre ambos países. Durante la plenaria hice buenos migas con otros precarios tailandeses que tenían encargado pasar las transparencias de sus respectivos jefes, al igual que a mi me tocó con la presentación del director general de comercio e inversiones. Tarea nada fácil la verdad: la presentación
era en castellano y el discurso en inglés, y claro, cuando no sabes del tema, no tienes un guión del discurso y el ponente está a casi 50 metros no siempre es fácil acertar... gracias a mis compañeros la cosa salió adelante.

A eso de la una tocaba comer. Servidor sólamente pudo disfrutar de unos entrantes y un bakalao cojonudo, y con prisas tuve que preparar la siguiente fase del evento: los workshops. Se trataba de dos seminarios paralelos donde algunas empresas españolas y tailandesas mostrarían sus ganas de invertir en ambos paises y que debía dar paso a una charla entre empresarios con ganas de inversión. Cómo tuve que estar al tanto de los equipos de ambas salas me tragué parte de las ponencias y de las discusiones posteriores, y la verdad es que los temas fueron bastante interesantes: medioambiente, agua, transporte... Flipé también con nuestros intérpretes simultaneos, que traducían con un segundo de retraso todas las charlas españolas o inglesas.

Con diferente participación en los seminarios, ambos terminaron con éxito (todavía llueven felicitaciones) a eso de las 5 de la tarde. Por fin se veía la luz, habíamos terminado el evento que tanto tiempo y esfuerzo nos había llevado preparar.

El equipo de la ofcomes no nos lo creíamos, aunque agotados, se dibujaba una sonrisa en cada una de nuestras caras por saber que habíamos terminado.

Con mezcla de agotamiento y felicidad recogimos cada una de las salas de hotel y en la furgoneta alquilada nos fuimos a casa. Reventados... pero no nos podíamos parar a descansar. En unos minutos debíamos ir a casa de Thaksin Sinawatra, el primer ministro de Tailandia, que hacía una recepción al Rey de España y a los empresarios españoles, y nosotros también
estábamos invitados. En un primer momento se pedía que los asistentes al acto vistieran smoking o vestido largo, pero a media tarde se dió libertad de vestuario ya que muchos de los invitados no poseían trajes de grandes galas.

Si bien el palacio de Thaksin está bastante de lejos de nuestras casas, y pese al tráfico de Bangkok, conseguimos llegar al acto con un minuto de adelanto. Ya estaban todas las autoridades, incluso el coche del Rey, pero tomamos un atajo y nos presentamos en el salón de recepción justo antes que el Juancar. Vamos, con la mirada de todos los asistentes, cruzamos la alfombra que daba entrada al salón unos segundos antes que el monarca. Flipados con el lujoso salón, nos colocamos estratégimente junto a una mesa de canapiés y desde allí vimos el ritual de saludos mútuos. Me pareció curioso que uno de los asistentes (creo que acreditado por la casa real) echó la bronca a otro por tener la mano en el bolsillo mientras sonaba el himno de España: - ¿Es usted español? Sáquese la mano del bolsillo mientras suena el himno, haga el favor. Igual alguno de vosotros me podeis explicar esta norma. Como apenas habíamos comido, y la gente no mostraba demasiado apetito, Ander, Pablo y yo seguimos dedicándonos a los canapiés y al vino. Mientras el rey y el primer ministro tailandés hicieron un paseillo para saludar a los asistentes, donde pude observar muy de cerca la jovialidad del monarca, que se alegró de ver nuevas generaciones en el acto, y la cara de tristeza del presidente del gobierno tailandés. Esa intuición se consolidó dos días después de este evento: en la playa, nos enteramos de que Thaksin había dimitido de su cargo de presidente del gobierno; no podía soportar las presiones del pueblo tailandés tras un pelotazo empresarial en el que su familia se llevó un buen pellizco. Thaksin es un hombre muy rico a nivel mundial, un gran economista que ha presidido Tailandia durante 5 años, y cuando los pufos económicos se hacen visibles siendo político, es difícil aclarar la imagen.

Fuimos los últimos asistentes en salir de aquel lujoso palacio. Con dolor de piernas, ojos caídos y prácticamente sobado fui a cenar con unos cuantos amigos (Pablo-banco, Laura, Ander, Pablo y sus amigos madrileños q en esas fechas le visitaban) con el principal objetivo de despedirme de Tamariz, una amiga con la que he compartido buenas juergas, charlas y momentos y que se volvía ya para su tierra gallega. No aguanté mucho, me quedaba dormido durante la cena. Llevába como 3 semanas durmiendo poco, y la racha final había sido
muy dura. Así que me piré a sobar. La pesadilla de falta de vida se había acabado esperando que la recompensa fuera buena... aunque ésta todavía está por concretar.

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2006-02-27T18:26:00.000+07:00

Martes, 21 de febrero

Con poquitas horas dormidas, el día se presentaba duro: arrastraba muchos días currando más de 15 horas seguidas y había muchísimas cosas dejadas para el último día. Esa mañana había mucha prisa para imprimir documentación, grabar cds, empaquetar carpetas… a media tarde llegaba el Rey, escoltado por el ministro de asuntos exteriores, secretarios de estado y directores generales, invitados VIP a los que había que entregar una primera copia (provisional) de nuestro esfuerzo.

El resto de la comitiva española despegaba de Hanoi sobre las ocho de la tarde, con lo que hasta las once y pico no estarían en su hotel. Un par de horas antes me enchufé el traje en la oficina, busqué a Ander y nos fuimos para el hotel Grand Hyatt mientras coordinaba con Pablo, que había ido al aeropuerto, la llegada de los empresarios españoles. Ander se posicionó y preparó la documentación a entregar en la sala de registro.

Al poco tiempo apareció nuestra jefa… - ¡Sergio fatal! ¡Todo mal! ¡Va todo fatal!… La cosa no era para tanto, la verdad, pero los nervios se apoderaban de todos. – ¡Y haz el favor de quitarte ese pendiente, anda!

Según entraba gente en el hotel con careto ibérico yo les acompañaba hasta nuestra sala de registro y Ander y Pablo repartían las hermosas carpeta azul con la documentación del evento (invitaciones, acreditación, block de notas, programa del evento, cd, listado de empresas participantes y bolígrafo). En unos cuarenta minutos habíamos acabado, eché uno ojo a la sala donde al día siguiente desayunaríamos, y sobre la una estábamos yendo con el chófer de cámino a casa, esquivando los marrones de la jefa que imposibilitaban ir la recepción del Juancar.

Qué mal sobé esa noche, sabiendo que me tenía que levantar a las 6.30, después de tantos días durmiendo poco, y oliendo el día que me esperaba…

Miércoles, 22 de febrero

Ducha rápida, y otra vez al hotel disfrazado de elegante, sin pendiente y bien afeitado (la cara irritada de pasar la cuchilla con tanta frecuencia). Esa mañana había desayuno de trabajo para los empresarios españoles, y el consejero económico de la Unión Europea iba a hacer una presentación, con lo que el informático era imprescindible allí. Aparte de supervisar el proyector, discutir con el técnico del hotel cuando a 5 minutos de empezar el desayuno no había buena imagen y mover micros, desayunamos comida exquisita, mezcla de tailandesa y mediterránea, y refrescantes zumos tropicales.

El desayuno fue interesante: se trataron temas para incentivar la inversión en Tailandia, empresas españolas afincadas aquí contaron sus experiencias y se comentó el buen rendimiento de la mano de obra tailandesa. Fue cuando menos curioso estar en una reunión de jefes empresarios... El desayuno no se alargó más de las diez y cuarto porque el siguiente evento era a las once en un hotel que estaba en la otra punta de Bangkok, y a esa hora los atascos son horribles.

Evitamos la calle y rápidamente subimos al BTS (el tren aéreo) que nos llevó hasta el río y allí cogimos un barco hasta el hotel Oriental. Chorreando por los 32 grados y con la chaqueta del traje puesta para tapar la camisa, saludamos a la gente de la embajada, a la consejera, al agregado naval y Maite, su esposa, que estaban esperando en la puerta del hotel. Subí al salón principal y allí nos esperaba impacientes gente de la oficina y amigos para saber cómo había ido el desayuno de trabajo. Yo necesitaba líquidos pero no sé si por protocolo o por qué habían dejado de servir bebida media hora antes. Cagüendiorobako!

La cabalgata real apareció bastante puntual. El rey dio una charla de unos 2 minutos lleno de orgullo y satisfacción elogiando la presencia de tantos españoles en Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya, países de los que se encarga la embajada de Bangkok. Y en cuanto acabó el corto discurso todos bajaron del escenario y se pusieron a saludar personalmente a los asistentes.

Reina, rey, Moratinos… todos se acercaban a chocarme la mano y conocer mi procedencia soriana (jaja, yo de la Rioja, yo de Zaragoza decían los siguientes). Según me han dicho, en este evento me captó alguna de las cámaras y las enchufaron en el telediario de TVE1. Con el ministro de exteriores comentamos un poco la situación de Palestina (ese Pablo-Gallego que le tiró de la lengua); me acordé de Albert y de sus interesantes posts de tertuliano político y corresponsal en Tel-Aviv.

Pero lo bueno duró poco. A la una nos llamó el enviado de eventos del Icex para tener una reunión muy importante en la oficina. A menos de 20 horas para nuestro evento no sabíamos todavía donde íbamos a celebrar la inauguración del foro empresarial. La expectativa de asistentes tailandeses había crecido mucho, y más aún después de que la televisión thai enchufara al rey de España en Bangkok. Finalmente decidimos ocupar dos salones del hotel y hacer el evento a lo grande, con las dificultades técnicas que implicaban y el riesgo de que la gente fallara y pareciera un evento con poco éxito.

La tarde fue frenética ultimando preparativos, corrigiendo listas y recolectando la información a llevarme al hotel ya que durante los días del foro empresarial habíamos alquilado una sala para utilizarla como secretaría. Cuando me fui de la oficina mis compañeros desgrapaban y grapaban los listados (200 copias) por tercera vez. El único minuto tranquilo que tuve aquella tarde fue en la furgoneta de camino al hotel y lo aproveché para comerme dos perritos calientes calentados en un microondas de un 7-eleven, evitando los lamparones de ketchup sobre el traje.

En el hotel revisé los equipos alquilados, instalé todo lo necesario en el pc de secretaría, comprobé el de la sala VIP (que se alquiló por si algún pez gordo necesitaba mirar el correo) y chequeé muy a conciencia los portátiles para asegurar que no saltara ningún popup erótico durante las conferencias. A las doce y media de la noche llegó el resto del equipo o-bangkok (Faustina, Chatuma, Teresita, Mayura, Kun Pepa, Pablo, Jander y Kun Chacks; nos faltaban Lili y Kun Nui, las esquiroles), con muchos papeles, carpetas y ganas de acabar cuanto antes. Sin embargo la cosa se veía que iba para largo, había mucho por hacer: acreditaciones, los listados de participantes parecían no cerrarse nunca, presidentes de mesa, metalillones...

Pepa y yo bajamos al Ballroom, el salón principal donde se celebraría la sesión plenaria del encuentro empresarial y que habíamos ampliado para acoger más de 300 personas. Probamos el proyector y nos desmotibamos: la pantalla enorme, el proyector se había colgado del techo a base de agujeraco nuevo, la imagen se veía doble, desenfocada, con las luces principales de la sala apuntando directamente a la pantalla y ni una miaja de luz extra sobre el podium. Y lo peor fué que a los diez minutos me quedé yo solo, escoltado por Pepa, con órdenes expresas de que al día siguiente tenía que estar todo el escenario perfecto: luces, audio, proyección, decorados… Los técnicos del hotel bufaban cada vez que les pedíamos un cambio en un foco, se quedaban sin batería en el elevador, de tanto mirar a las luces y el sueño nosotros lo veíamos ya todo borroso y no distinguíamos la calidad de imagen… ¡un puto desastre!. Pepa había currado previamente en la producción de eventos musicales y esa misma tarde pidió a sus excompañeros unas nociones básicas sobre luces; aunque para algunos los festivales musicales sean atípicos, poder hablar con gente que ha llevado luces en eventos tan importantes (Creamfields por ejemplo...) ayuda, la verdad. Gracias Pepa por pringarte conmigo en aquel marrón. Entre legañas nos curramos un esquema de luces que no podía fallar. Nos costó lo suyo convencer a los 5 tais de que a las 4 de la mañana tenían que mover 12 focos q estaban a unos 10 metros del suelo y que para cada uno tenían que bajar, mover y subir el elevador, y en algunos casos mover mesas que ya estaban preparadas. El resultado fue buenísimo, si nos sentábamos en la silla del Juancar se nos veía bien iluminados, el podium del conferenciante lo mismo y el proyector de lujo con esa pantalla tan hermosa. Incluso las pancartas azules que colgaban desde el techo (y quedaban horribles con el fondo verde oscuro) entonaban con el decorado gracias a nuestro juego de luces. Creo q las ganas de irnos a sobar ayudó a que lo viéramos todo (casi) perfecto.

Aunque los managers del hotel se resistían a concederla, conseguimos una habitación por la patilla para que alguno durmiéramos allí esa noche. Eran las cinco y algo cuando subimos y como los otros tres becarios estaban ya dormidos (habían subido como veinte minutos antes) cedí la media cama sobrante a Pepa y yo tiré un colchón al suelo; a cambio Pepa me arropó con un par de batines de seda viendo el frío aire acondicionado de la lujosa habitación. Buenas noches y hasta dentro de una hora...

... continuación

El gato flores vuelta a la vida

2006-02-24T13:43:00.000+07:00

Eran casi las dos de la tarde cuando el gato flores despertaba y volvía a la vida tras 14 horas durmiendo agotado por las 3 jornadas de eventos sucesivos y 3 semanas de curro infernal. "Nunca había estado tan cansado por motivos laborales" comentaba a su amigo Pablo Gallego en el BTS de camino a casa.

En sus declaraciones, el gato ha prometido dar detalles durante próxima semana de sus aventuras en eventos rodeado por reyes y ministros, así como hacer crítica desde bambalinas del encuentro empresarial. Por ahora no ha querido hacer ningún comentario sobre estos días porque sólo pensaba en la playa, donde se iba dentro de unas pocas horas.

Flores ha agradecido la atención prestada durante todos estos difíciles días y se ha despedido felicitando a todos los carnavales, especialmente a los celtíberos que este año no podrán contar con su presencia.

Los reyes magos en Tailandia

2006-02-21T18:48:00.000+07:00

A estas horas llegan los reyes magos a Bangkok en visita oficial, seguidos de una cabalgata de ministros, secretarios de estado y empresarios con ganas de avivar los negocios entre España y el Sudeste Asiático. Mientras mi jefa ha ido al aeropuerto a recibir al monarca, yo sigo entre mil papeles (parezco una secretaria) aquí en la oficina, en la que ya se ha convertido mi casa. Pero esta noche no duermo aquí, en unas horas voy al hotel donde se celebrará el encuentro empresarial que estamos preparando, a probar equipos informáticos, audio, luces, puesta en escena y recibir a los empresarios españoles.

Mañana empieza la agenda apretada (de eventos, porque apretada de cosas por hacerya está). Desayuno de trabajo con las empresas españolas, después recepción del Juancar a la comunidad española, y por la tarde a seguir currando para culminar (¿?) los preparativos del día siguiente, que es el día gordo para nosotros.

Aprovechando su visita, el jueves por la mañana el Juancar inaugurará el encuentro empresarial entre ministros españoles y tailandeses. Hace la del calamar y se esfuma para seguir de ruta por Tailandia mientras nosotros nos quedamos con los peces gordos que hablarán en seminarios paralelos sobre transporte, telecomunicaciones, agua, medioambiente, energías renovables, megaproyectos y otros asuntos donde pueden ganar unas perrillas más.

Muchas horas invertidas en esto... ya veremos como sale.
Aquí uno de los anuncios que enchufamos en la prensa tailandesa.

Os dejo, que toca seguir currando. Gracias gente por los ánimos del post anterior.

Sin tiempo no soy nadie

2006-02-16T01:47:00.000+07:00

Esta noche he chateado un rato con Aymar, uno de los antiguos compañeros de trabajo, uno de los que se fue antes de navidades. Y comentando nuestras actuales situaciones he echado la mirada atrás, a hace apenas 4 meses, cuando cogí este curro con la ilusión de poder vivir un año en un destino tan exótico como Bangkok. A cuando tenía la ilusión de descubrir cada día algo nuevo, de conocer a nueva gente, de disfrutar del tiempo y las nuevas experiencias. Mirando el blog me doy cuenta de todo lo que he viajado en unos pocos meses, todo lo que he aprendido de esta cultura y de esta gente. Qué viajes, improvisados o no, con compañía o en solitario, internacionales o por Tailandia. De verdad que ese tiempo, ahora mismo, me queda lejísisimos.

Mi vida en estas últimas semanas ha cambiado radicalmente. Si bien escribí hace no mucho que me gustaría aprovechar más el tiempo, ahora apenas lo tengo (lo que no significa que lo aproveche). Salgo de casa a eso de las 9 de la mañana y vuelvo de madrugada. Llevo varias semanas saliendo de la oficina cerca de las 12 de la noche, al igual que mis 10 compañeros. El backup diario toca la campana a medianoche y –¡gracias!- nos echa de la oficina; cenamos en algún restaurante cercano y paseo hasta casa para que me dé un poco el tórrido y contaminado aire de Bangkok. Algunos días me siento afortunado porque no me llevo trabajo para hacer en casa, con mi portátil, como hacen mis compañeros de oficina. Incluso en fin de semana toca pringar, media oficina trabajando y por supuesto problemas para el informático, menos mal que en esta ofcomes también hay backup sábados y domingos.

El tipo de trabajo ha cambiado, o bueno, ampliado; salvo que algo deje de funcionar (en estas semanas vpn, contivity, dns, mta...) ya casi no me dedico a sistemas informáticos, sino que mi labor se ha extendido al diseño gráfico, publicidad, maquetación, a la parte técnica de la organización y logística de eventos, imagen y sonido... todo ello, claro, sin dejar de lado el soporte a usuarios, que tiende a ser 24x7. Anoche las necesidades superiores me obligaron a cancelar la copia de seguridad con lo que hubo gente en la oficina hasta bien entrada la noche...

Menos mal que esta saturación de trabajo y este sinvivir tienen fecha de caducidad. En una semana espero que todo esto haya pasado; volveré a tener vida, posibilidad y ganas de disfrutar de mi tiempo, así como de dedicar un poco del mismo a todo lo que ahora tengo abandonado. Especialmente a vosotros, mi gente; y también a mi mochila, que noche tras noche la oigo gritar desde dentro del armario, pidiéndome que la vuelva a calzar y que la lleve de paseo a sitios tan emocionantes como hace unas semanas.

pd.- recién llegado a casa de la oficina.

Pattaya

2006-02-08T12:26:00.000+07:00

Después de dos semanas en Bangkok, altibajos de fuerzas, cansancio y saturación de curro, el finde necesitaba relax en algún sitio cercano. Pattaya es la ciudad costera más cercana a Bangkok, cada hora sale un autobús y te presentas en ella en un par de horas. Som y yo llegamos a eso de las once y media de la noche y aunque la ciudad estaba a tope no nos costó demasiado encontrar una habitación de hotel por unos 12 euros la noche, con todas las comodidades de un buen hotel y muy amplia. Bastante lujosa para lo que acostumbro en mis viajes.

Tras una cena tardía nos fuimos a pasear por la ciudad más viciosa de Tailandia. Cuando digo viciosa me refiero principalmente a la prostitución, que si bien es una profesión común en todas las ciudades del país, Pattaya presenta el mayor número de cabarets, garitos de striptease, bares de copas, lupanares y puterío de toda clase. Esto hace de Pattaya uno de los destinos más turísticos de Tailandia, eso sí, solicitado masificadamente por occidentales muy machos, o en menor medida por familias desconcertadas a las que les han metido con calzador en su paquete turístico una ciudad muy visitada y desestresante.

El sábado aproveché a dormir hasta tarde; me desperté al mediodía, desayunamos y cogimos un barco hasta Koh Lang, una pequeña isla que hay a unos pocos kilómetros de Pattaya.

El barquito tenía el suelo transparente para poder ver los corales y peces que hay por la zona y nos dejó en una playa que, aunque sembrada de tumbonas, sombrillas, chiringuitos y camareros, era bastante tranquila. Se notaba muchísimo que a sus espaldas había una isla muy pequeña y prácticamente inhabitada, y que los pocos humanos (casi todos occidentales) que estábamos en ella nos juntábamos en aquella costa. En otro estado de ánimo esa playa me no me habría gustado en absoluto, pero como lo que buscaba era relax decidí pillar una tumbona, una sombrilla, unas Shingas frescas de 0,6 l., una ensalada de marisco y olvidarme de mi alrededor con un libro, el sonido de las olas y una siesta mientras caía el sol y se hacía la hora de volver.

Desde el barco vimos una bonita puesta de sol.

Esta foto también tomada desde el barco... la riqueza antigua de Pattaya (pesca) sobrevive entre la riqueza actual del turismo.

Cena exquisita de comida thai en una terraza sobre el mar y a flipar de nuevo con el ambiente nocturno de Pattaya. ¡Madre mía! Garitos y más garitos muy amplios con barras americanas, bailarinas, mujeres con muy poca ropa que se te enganchan del brazo cada dos por tres, katoeis (travestis) logradísimos...

y como no podía faltar para acompañar a la profesión, miles de turistas que buscan el ocio sexual y el calor de Pattaya. Un abanico de machos que va desde jóvenes cachas tatuados con camisetas tipo ‘Sex instructor, first lesson free’ hasta viejos verdes en camiseta de tirantes o camisa florida que miraban por encima de las gafas a las jóvenes prostitutas.

Aquí, en Pattaya, es donde Tailandia se gana la no injustificada pero sí generalizada fama de paraíso sexual que no viene más que a referirse a la abundancia de prostitución. Cierto es que no es fácil ver en muchos sitios felaciones en pleno paseo marítimo, pero también es verdad que Pattaya no es ni por asomo la Tailandia que yo conocía hasta ahora y no es justo meter en el mismo saco todos los rincones de este maravilloso país, sus encantadoras mujeres y sus variopintos turistas.

El domingo fue otro día de perrear tirado en la playa. Todo el día en una tumbona, escuchando música del ipod de Som, charlando y leyendo. Antes de coger el autobús de vuelta a Bangkok cenamos en una marisquería: unas ostras enormes y buenísimas por un precio ridículo.

Fue un fin de semana de disfrutar los placeres de la vida, de descansar y relajar el estrés acumulado, de cargar pilas para esta dura semana que se avecinaba (y vaya si lo está siendo, llevo una media de salir a las 11 de la noche de la oficina) y de menear el bigote con la calidad de la comida de estas tierras. Un fin de semana que viendo la cantidad de curro que se avecina necesitaré de nuevo en breve, aunque probablemente el destino que elija sea otro.

Año nuevo chino

2006-01-31T18:36:00.000+07:00

El sábado comenzó el nuevo año chino y como en Bangkok hay una comunidad china bastante grande también aquí se celebran actos y eventos.

El domingo, tras un par de horas en Chatuchak, paseando por el laberíntico mercado y comiendo con Marc, Mercé y Pepa, no seguí el impulso consumista de mis compañeros y me piré a Chinatown, el barrio donde, como su nombre indica, vive la gran comunidad china de Bangkok. Allí me encontré con una celebración muy popular y colorida.

Tras salir del metro, y siguiendo a Vicente, visité unos templos que tenían estatuas budistas tanto de estilos tailandeses como chinos. Mucho incienso, mucho rezo y mucha devoción.

Es curioso ver como pasan bolsos, carteras, billetes por las estatuas para que el dinero les llueva en el futuro.

Por otra parte los budistas donan dinero a los templos y a instituciones benéficas para que en las próximas vidas se les devuelva. Cuanto más donen más recibirán en sus próximas vidas. No comment.

También visité un templo chino, no sé exactamente la divinidad que adoraban, pero me impresionó la decoración exterior.

Nada más llegar a la puerta del barrio chino me encontré con un discurso del rey de Tailandia. Lo que le faltaba a la celebración para que fuera exageradamente masificada, ya que es impresionante la exagerada idolatría que tienen los tailandeses hacia su rey.

Muchísima seguridad, al rey apenas se le veía entre tanto policía que limpiaba las calles de gente y prohibían el uso de cámaras de fotos.

En cuanto pasó el rey la multitud ocupó la calle

y las aceras se ocuparon por puestos callejeros de comida. En el tiempo que llevo aquí había visto ya muchos, pero no con comida tan variada. Picoteé de todo:

Marisco, tapitas exóticas....

Algo de pato laqueado...

Y un postre que me habían recomendado, se llama Nam King, una especie de bola con el borde de arroz y rellena de frutos secos negros, todo bañado en sopa de jengibre.

Estaba cojonudo.
Y según caía la noche las decoraciones de los edificios llamaban mi atención. Estaba en otro Bangkok del que había conocido hasta ahora.

Conocí a unas shavalas majísimas que me ofrecieron cajas de azúcar afrodisíaco, empaquetadas en cajas de condones.

Y a última hora me reuní con unos amigos (Ean, Pepa, Marc, Mercé y Cristina). Cenamos marisquito y ensaladas thais (pet maâk) en uno de los puestos de la calle principal.

La verdad es q fue una tarde cojonuda, disfrutando de una celebración que desconocía por completo, meneando el bigote a todas horas. Por cierto, para el que no lo sepa, este es el nuevo año del perro.

Que lo disfrutéis!!

Aprovechar el tiempo

2006-01-29T00:23:00.000+07:00

Llevo algo de tiempo sin escribir, tiempo sin viajar, tiempo sin que me pase nada especial y, lo peor de todo, tiempo sin tener iniciativa. Pese a estar en un sitio que me sigue impresionando a diario, creo que estoy cayendo en la monotonía que tanto odio.

Si bien quería tomarme unas semanas de descanso, parar de viajar, ahorrar y patear Bangkok, veo que el tiempo que me queda estos días no lo estoy aprovechando y eso me jode. Cansancio, pereza, y bastante trabajo.

El curro que se avecina en la oficina es acojonante. La inminente visita del juancar a Tailandia amenaza con escupir curro en campos insospechados. Sin embargo lo tomo con la alegría de hacer cosas nuevas y diferentes ya que este trabajo hace tiempo que ha dejado de ser atractivo, y si bien hasta ahora he estado bastante liado la ocupación ha sido en labores poco estimulantes.

No quiero que penséis que la vida que tengo aquí no es buena; más bien todo lo contrario. Bangkok está lleno de posibilidades y encantos y aquí vivo estupendamente. Sin embargo he bajado el ritmo de aprovechar mi estancia aquí y me gustaría volverlo a pillar haciendo algo que me llenara… algo que relaje mi obsesión de aprovechar el tiempo.

La semana pasada me dio un arrebato de buscar cosas para hacer, cursos, certificaciones, deportes, cultura, idiomas, hobbies… pero el tema lo dejé flotando en agua de borrajas y esta semana no he tenido tiempo para seguir con la búsqueda. Aunque tengo unas cuantas cosas pensadas os pido, estimados y queridos lectores, que me aconsejéis, que me digáis cosillas que os gustaría hacer o que hacéis en vuestro tiempo libre. Seguro que hay algún hobby que no había pensado, que suena interesante y que es factible en Bangkok.

Gracias por los comentarios peña.

Cumpleaños de Pepa

2006-01-20T23:32:00.000+07:00

Hace una semana fue el cumpleaños de Pepa, mi compañera de curro. Como su día pasó desapercibido y no lo celebramos en condiciones, durante el viaje del pasado finde (Koh Phangan, Full Moon Party) decidimos prepararle una fiesta sorpresa durante esta semana en su casa.

El lunes me encargué de conseguir sus llaves; le vendí la moto diciendo que era bueno que alguno de nosotros tuviéramos llaves de su casa, por si alguna vez se le olvidaban dentro o simplemente necesitábamos algo de su casa cuando ella estaba de viaje. Coló: el martes tenía las llaves de su choza, pobre ingenua.

El miércoles me fui a cenar con ella. Charla de amigos, analizando la situación de ambos, viendo presentes y futuros, y buscando la posibilidad de mejorar y aprovechar más, si cabe, nuestra estancia por aquí. Aunque en un principio cabía la posibilidad de ir a una sesión de Josh Wink, la charla, las birras y la cena a base de marisco nos hicieron perder las ganas y terminamos en su casa con más Shingas (cerveza tailandesa a la que soy adicto), escuchando buena música (Pepa tiene buen gusto musical, la verdad, siempre orientado al Razzmatazz) y viendo y comentando fotos del pasado de ambos [*1]. Me quedé a dormir allí sabiendo que al día siguiente a primera hora ella tenía una reunión fuera de la oficina, lo que me daba la posibilidad de quedarme un ratito más sobando en su casa. La verdad es que esta parte de la organización de la fiesta no estaba planeada, pero cuadraba perfectamente para avisar a su asistenta, que normalmente limpia su casa los jueves, para que volviera al día siguiente.

Durante el día nos cruzámos un montón de emails para organizar las cosas entre Pablo (mi otro compañero de curro, taninonino productions), resto de gente invitada y yo. Casi todos en las narices de Pepa que con sus auriculares no se percataba de tanto pitido de correo y conversaciones en clave. Al acabar la jornada yo me fui de la oficina diciendo que había quedado con unas shavalas, a lo que Pepa me miró con cara de 'vale, no cuento contigo para ningún plan esta noche' mientras ella se quedaba pringando en la oficina escoltada por Pablo. Realmente había quedado con Laura, mañica fiestera que curra en el banco mundial, para comprar bebida, picoteo, tarta y algo de decoración. Show para conseguir transporte y llevar tanta bolsa ya que tanto los taxis como los tuk-tuks pasaban de nosotros por el tráfico que había a esas horas en Sukhumvit.

Llegamos a casa de Pepa, encendimos su portatil, conecté mis altavoces, puse un poco de música y empezamos a preparar la fiesta; bebida al frigo, mover muebles para dejar hueco a los invitados, poner la comida en platos e hinchar los 100 globos mientras venían los invitados. En la foto: Pablo-banco-mundial (leon choro dealer) y una amiga, Cayetano (especializado en dietas mitad vaca mitad persona), Manu (que se coló de edificio y resolvió porque Pepa no podía vivir junto a la policía turística de bkk), Laura-fiestera (que había comprado conmigo), Laura-viajes (puntualísima, como siempre) y Tamariz (que raro no había pillado atasco en su transporte no-público).

Vimos que, pese a lo que habíamos comprado, y las exquisitas tortillas de patata que trajo Tamariz (dale las gracias a tu madre, que sabemos que tú no cocinas), la comida se quedaba corta para bocas tan hambrientas con lo que decidimos encargar alguna pizza.

Estos días en la oficina se trabaja a tope y sabíamos que Pepa quería quedarse currando hasta las 8 y media. Sin embargo los agujeros de seguridad de Güindows[*2] hicieron que a eso de las 7 y media se le reinciara el ordenador y le diera la rayada de mandar todo a tomar por culo y querer irse a casa. Rápidamente Pablo nos llamó: ¡Oye que va para allá!, pero esto no podía ser, estábamos todavía preparando las cosas y nos iba a pillar en bragas. Avisamos a Charito (pese a su nombre es thai), para que llamara a Pepa y contarle sus falsos problemones: Charito estaba deprimida, el trabajo le iba muy mal y necesitaba desahogarse con Pepa tomando una cerveza mientras la entretenía hasta la hora que habíamos fijado.

Terminaron de llegar los primeros invitados, mis compañeros Pablo (taninonino) y Cristina (recién incorporada de la cámara de Madrid), mientras se acercaba el momento. Por fin recibimos la llamada de Charito avisándonos de que se le habían terminado las penas a contar y que en diez minutos estarían en casa. Nos colocamos todos en el recibidor, apagamos las luces y con mucha tensión y silencio contenido esperamos a que se oyeran pasos fuera. Tenían que estar al llegar y efectívamente oímos el ascensor, alguien fuera se acerca a la puerta; Pablo miraba por la mirilla: ¡Joder!, no eran ellas; era el pizzero que casualmente traía la pizza en el momento de la sorpresa. Rápidamente Pablo abrió la puerta, le cogió del brazo y lo metió dentro de casa. Jajajaja, que pobre pizzero, su cara fue un poema. Sin comerlo ni beberlo le meten en una casa con las luces apagadas, petada de farangs (guiris) que clavan la mirada en él y sin entender nada de inglés nos deja las pizzas, pilla la pasta y patada rápida en el culo para que no nos jodiera la sorpresa. Leu leu (rápido, rapido, lárgate)

Tras la falsa alarma, de nuevo se oye gente fuera. Charito viene dando gritos de aviso, estas sí que eran ellas. Pepa abre la puerta y ¡¡SORPRESA!!.

Vaya careto, jajaja. Y es que tiene que ser la hostia entrar a tu casa, dar la luz y ver mogollón de peña apuntándote con las cámaras, el suelo petado de globos, tu casa que ha perdido tu toque con los armarios movidos y la juerga preparada sin haberlo comido ni bebido. Pepa tardó un ratito en asimilarlo, se cambió de ropa y se puso en el papel obligado de anfitriona de fiesta; papel que no llevó nada mal durante el resto de la noche.

Durante la fiesta se sucedieron nuevas sorpresas: un regalo de cumpleaños con mucho amor (un tostador superretro que marcaba las tostadas con corazoncitos y I-love-yous), regalo casero de la madre de Tamariz (unas lentejas tan buenas como las que preparó para la cena mi cumpleaños) y la clásica tarta de cumpleaños con velas encendidas y luces apagada. Empezó a llegar más gente, Paul, Ean, compañeros de la oficina, la consejera y una de las administrativos thais que venía con ganas de hacerle una actuación a ritmo de salsa. Teresita nos dejó boquiabiertos, joder como bailaban tanto ella como su compañera, en vez de thais parecían sudamericanas.

Paul también nos dejó claro que sus orígenes ingleses se podían camuflar con ritmo sabrosón, saltó a la pista de baile y se turnó varias veces de compañera salsera llegando a la altura de las thais.

Vaya ritmo que le dísteis a la fiesta, y pena que Teresita y su compañera se fueron tan pronto. Ohhh, tamgan...!

Con el alcohol la juerga fue cogiendo color, bailes, vaciles, fotos comprometedoras, risas, reminiscencias del pan de ajo de la cena, peticiones musicales... el alcohol se acaba: se baja a por más (Tailandia está plagado de 7-eleven). El piso de Pepa es ideal para las fiestas, bastante grande (es de las pocas que tienen separada la habitación del resto de la casa), con una terraza perfecta y una piscina cojonuda que usaremos en la siguiente juerga.

No nos fuimos de su casa sin quitarle algo de trabajo del día siguiente a la asistenta, mientras apurábamos a poner temas míticos en el portátil. De ahí fuimos al Blur, un garito muy thai (nuestro suele ser el único farang) y que ya es mítico en nuestras salidas por Bangkok. Más bailes, más charlas e incursiones en la sociedad juvenil tailandesa, que encuentras superabierta a conocer extranjeros sobretodo cuando están haciendo botellón (a base de buenos whiskies) dentro de una discoteca.

Últimamente, desde unas semanas antes de que se fuera parte del grupo BKK05[*3], este garito lo chapan pronto. A las 2 nos largaron. Buscamos refugio en el soi 4 sin éxito, también chapado, y acabamos Paul, Tamariz (sí, habéis leido bien, más tarde de las 2) y yo en la terraza del soi 1. Terminamos la noche allí, charlando en inglés rodeados de ambiente del Bangkok nocturno.

Como conclusión a la noche decir que disfruté muchísimo, tanto preparando las cosas como en la fiesta. Con gente tan cojonuda las cosas suelen salir bien. Una noche memorable entre las juergas en Bangkok.

pd.- como viene siendo costumbre... fotos próximamente.

[*1].- Cúantos recuerdos, juergas y momentos celtíberos y cerbuneros; viajes y salidas a la montaña... Qué grande tener aquí todas estas fotos!! Por cierto, impresionante cuando Pepa me dijo... este chico es muy amigo tuyo no? sale en todas las fotos. Maldita chapuza!!
[*2].- [warning: friky comment] El equipo, recién reinstalado, no me dejó actualizar todos los parches, se infectó del Sasser, y por fin hoy he conseguido ponerle el sp4.
[*3].- Jaimar, Pelayo, Nacho y Marriona: se os echó de menos, seguro que esta noche la habríais disfrutado tanto como yo. Espero que os vaya de puta madre allá por donde andéis y nos veamos pronto.

Un trimestre por estas tierras

2006-01-13T23:50:00.000+07:00

Bueno, pues volvemos a hacer resumen. Un trimestre cumplido en Bangkok con mogollón de aventuras vividas y [muchas] contadas por aquí.

Tres mesecitos en los que he viajado a saco parando en Bangkok el mínimo número de findes y cogiendo aviones casi todos los viernes y domingos. Viajes nacionales a algunos de los encantos de Tailandia (Chiang Mai, Phuket), y otros internacionales poniendo el pie en la mayoría de países del sudeste asiático: Myanmar, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, Indonesia. En algunos de ellos el tiempo ha sido muy insuficiente y me encantaría volver durante mi estancia en Tailandia…

Si tengo que recalcar algo de esta zona del mundo es la facilidad para viajar y profundizar en ella teniendo una cultura muy diferente: los precios tan bajos, la nula peligrosidad (exceptuando algunas zonas claro), la amabilidad, bondad y sinceridad de la [mayoría de la] gente, la cantidad de guest houses… normal que esta tierra sea el paraíso de los mochileros. Gracias a sus buenas comunicaciones con el resto del planeta, muchos trotamundos usan Bangkok como puerta del sudeste asiático, se patean estos países durante varios meses, y vuelven a la capital tailandesa (normalmente en Kao San Road contando aventuras a los recién llegados) para regresar a sus tierras. Un plan más que apetecible. Soy consciente de la suerte que tengo trabajando y viviendo en esta ciudad, pero no sabéis la envidia que da conocer el ritmo relajado de los viajeros que me he encontrado en mis salidas; el dolor de hacer los viajes a contrarreloj, entrar en un país (pagando los 30$ de visado) sabiendo que en dos días estás fuera... Qué duro se hace no tener las vacaciones de un currante occidental, sobre todo cuando tienes tanto nuevo e interesante por ver a tu alrededor. Sé que son quejas difíciles de entender, pero seguro que mis compañeros las comparten.

Después de este domingo de luna llena toca centrarme en Bangkok, que con tanto viaje lo tengo un tanto desconocido y abandonado; entre semana apenas me da tiempo a patearlo y esta ciudad tiene muchos rincones y actividades que atraen. Además así ahorraré, que falta me hace.

Han sido tres meses lejos de la familia y amigos. Nunca había estado tan lejos, ni tanto tiempo seguido; ni había pasado unas navidades fuera de casa. Agradezco muchíisimo los regalos que me han llegado: postales, correos, fotografías, llamadas…. Se enternece el corazón al saber que os habéis acordado de mí y esos detalles son preciosos estando en la otra punta del planeta. Me habéis sacado a la vez sonrisas y lágrimas. Gracias gente.

No quiero cerrar el post sin daros las gracias a todos por vuestros comentarios sobre el blog: no sabéis hasta que punto me llenan de satisfacción. No es fácil encontrar hueco para escribir tanta parrafada, y subir las fotos con las conexiones que hay por aquí se hace eterno. Sin embargo con vuestras palabras me animáis a que el blog del gato flores siga activo, a que, como me dijo mi amiga Vir, el tío viajero de los Fraguel os siga mandando cartas desde allá donde va.

Laos en reyes

2006-01-10T22:52:00.000+07:00

Otro viaje improvisado. Bajé a la estación de trenes de Bangkok y ví que había un tren nocturno que saliendo a las 7 de la tarde te dejaba a las 8 de la mañana en Non Khai, la ciudad tailandesa que hace frontera con Laos al Noreste.

Nunca había cogido un tren-cama. Desde hace muchos años RENFE ha ido abandonado a la provincia de Soria y la única línea que tenemos es con Madrid. Además en España los trenes entre capitales suelen ser más caros [*1] que los autobuses así que las palizas peninsulares me las he metido siempre en autobús [*2]. Esta vez por fin iba a cambiar, coger un tren nocturno en Tailandia, yo solo, daba un montón de ingredientes al viaje para que supiera bastante a aventura, libertad, exotismo y también misterio.

El viaje en tren efectivamente fue fabuloso. Había gente que a las 9 estaba ya durmiendo, y uno de ellos fue mi compañero de compartimento, con lo que me obligó a subirme a mi cama que estaba en la litera superior. Allí estuve leyendo un rato la guía para ponerme al día del país, mientras poco a poco entablaba relación con un viejete estadounidense que iba a hacer un viaje por Laos mucho más largo que el mío pero también sin preparar. Durante la noche leí que a unos 150 kilómetros al Norte de Vientiane había una ciudad que destacaba por su posibilidad de actividades montañeras a la vez que por su turismo mochilero. Sobre la 1 me entró sueño, apagué la luz y pensé: que maravilla el poder dormir, bien estirado, mientras te llevan a donde tú quieres.

Llegamos con algo de retraso a Non Khai y me fui en tuk-tuk con el viejete hasta el Puente de la Amistad, que hace de frontera entre Laos y Tailandia sobre el río Mekong. Otra vez ‘Visa On Arrival’ (30$ y una foto) y con ésta completaba mi entrada en todos los países fronterizos con Tailandia (Myanmar, Laos, Camboya y Malasia) en justamente 3 meses. Desde allí de nuevo tuk-tuk para salvar los 20 kilómetros que hay hasta la capital laosiana.

En Vientiane apenas me detuve. Me despedí del viejete y fui directamente a la estación de autobuses para coger el primero que fuera a Van Vieng. Todavía quedaba hora y media para que el bus partiera y sorprendentemente ya había gente montada, por el suelo bolsas con todo tipo de vegetales y en la baca paquetes enormes. No quería quedarme sin asiento así que esperé allí hasta que el bus saliera. Los olores a ajo y cilantro eran impresionantes, la gente había bajado a la capital a comprar y se subía a sus lugares con todo el material posible para después venderlo.

Justo antes de partir se subió un farang (guiri) al autobús y me pidió compartir asiento. El chaval era canadiense y desde ese momento se iba a convertir en mi compañero de aquel viaje. ¡Y qué compañero! Alex llevaba 11 meses fuera de casa, había trabajado varios meses en Europa y viajado con la mochila desde Marruecos hasta Alemania, escala de un mes en Turquía para recorrerse después el sudeste asiático. Su viaje terminaba con un vuelo a casa desde Hong Kong justo un año después de volar Québec-Bruselas sin más plan en la cabeza que estar un año en el mundo. Aquellos que os gusta viajar no me digáis que no os da envidia…

El autobús tardó en hacer los 150 kilómetros unas 4 horas y media, parando varias veces a arreglar algún chisme en los bajos mientras yo aprovechaba a hacer unas fotos...

Y por fin vimos Van Vieng, una ciudad de unos 20.000 habitantes que se encuentra en la falda de un terreno kárstico, con lo que las actividades de aventura estaban aseguradas.

Encontramos una guest house por 2$ la habitación doble y nos fuimos a pasear por la ciudad. Aquello era el Kao San Road [*3] de Laos: por todas partes mochileros, bares con billares y música occidental, cibercafés y empresas de aventura. Echamos una BeerLao (buenísima) y me sorprendí de las especialidades tan narcóticas que había en la carta: happy pizzas (con psilocibes), special shake (con chocolate) y té estilo Mr. O (con opio). La oferta estaba ahí, en las cartas y en las paredes de todos los bares, sin esconderlo. Se notaba que Laos era uno de los principales exportadores de opio y marihuana. Sin embargo el consumo de drogas en Laos está prohibido, y son comunes las redadas de policías para sacar los cuartos a algún farang despistado; cuartos que por supuesto se queda el policía. Ya nos explicaron que ni la zona del río, pese a su lejanía, era segura para fumar maría, ya que se habían dado casos de policías que bajan nadando por el río y detienen infraganti a los guiris.

Esa noche cena laosiana: làap múu, plato típico que mezcla carne de cerdo con menta, cilantro y chili. Exquisito.

Al día siguiente contratamos un paquete de aventura. Primero, visita a unas cuevas, una de ellas inundada y que había que recorrer con flotadores. Digamos que fue una actividad bonita, por que la cueva estaba bien, pero que, después de haber hecho espeleo en España [*4], no me satisfizo demasiado. Después comida local cojonuda y a hacer la digestión mientras bajaba el río en K1. Lo mejor fue algún rápido que le dio un poco de riesgo al asunto y sobre todo el pararnos en un bar de la orilla a beber una buena BeerLao fresca mientras hacíamos tirolina y trapecio a unos 10 metros del agua.

Como hicimos buenas migas con las mochileras europeas, la mayoría solitarias, que pillaron con nosotros el paquete de aventura, quedamos a cenar todos juntos. Ahí me afloró una sensación muy curiosa: estaba entre conocidos de un día, de procedencias muy distintas, pasados diferentes y planes muy variados, y todos compartíamos la cultura occidental y el querer conocer el mundo gastando el mínimo dinero. Yo envidiaba el ritmo relajado de sus viajes, y ellos envidiaban que pudiera estar ganando dinero en una ciudad con tantas posibilidades de viajar como Bangkok. Ahí estábamos los 6, en Laos, compartiendo unas buenas cervecitas, unas pizzas y yendo después a visitar una zona de garitos chulísima donde el chillout, las terrazas sobre el río, las hogueras y los dueños tan agradables ponían una atmósfera perfecta para la relajación (y el fumeteo). Van Vieng es el paraíso laosiano para los mochileros occidentales.

Al día siguiente despedida de Alex y vuelta a Vientiane. Como mi tren de vuelta no salía hasta las 7 de la tarde aproveché a ver la ciudad. Pese a la pobreza del país la capital muestra perfectamente señas de su pasado (colonialismo francés y comunismo) y su actual situación de apertura al capitalismo. Me quedé con la limpieza, anchura y orden en las calles, y sobre todo con la tranquilidad y silencio que no sientes en ninguna otra capital del sudeste asiático.

La vuelta a Tailandia me regaló una puesta de sol sobre el Mekong, justo desde el ‘Puente de la Amistad’ entre Laos y Tailandia, en zona internacional, sobre un río cargadísimo de historias. Y con lo que a mi me gustan los ríos...

Y en el tren una excursión de universitarios laosianos me pillaron por banda a inflarme de nuevo a BeerLao, a cantar con ellos, entre otras, canciones de la Creedence [*5], a echarles algún tema ibérico en la guitarra [*6] y levantarme con resaca a mi llegada a Bangkok a las 8 de la mañana.

Y de ahí directo a la oficina, ya era lunes y había que currar.

La cantidad de selva montañosa (sólo el 4% del territorio está cultivado) y el todavía incipiente turismo hace de Laos un país impresionante para visitar. Pasarte un mes recorriéndolo de Norte a Sur, bajar el Mekong hasta la entrada de Camboya, flipar con su ritmo de vida lento y sin prisas, y disfrutar de la gente tan agradable... es un país que está en otro tiempo y va a otra velocidad, pero que se le ve que hace el esfuerzo de abrirse al resto de países de la zona. En unos años seguro que no es lo mismo.

Por si no se puede leer ahí va la amenaza de cambio: Talat Sao Shopping Mall: Limited shop units left! To avoid disappointment BOOK NOW!

[*1]. Bueno, para ir a Briones mejor el tren. Menudas fiestas gran amigo samuraaaii: esguinces de ilusión, Margas 2, bodegas cojonudas, miles de birras naosianas y todo riquísimo. Como disfruté esas juergas.
[*2]. Teledu, el rey de los autobuses. No sé por qué me ha venido a la memoria el primer viaje a Granada, al espárrago, que bajamos juntos desde Zgz. Ve mirando billetes tío que esto te va a flipar.
[*3]. Es la calle por excelencia de los mochileros en Bangkok, punto de encuentro de todos los viajeros del sudeste asiático.
[*4]. Que buena aquella excursión a Calcena, jajajaja, Kismo tío que paciencia tenías.
[*5]. Jodeeeer Javieeeeer, siempre que escucho la Creedence me acuerdo de ti. Ya me puedes cuidar el vinilo q tengo en el txirin, que los tecnócratas no lo usen para escrachear!
[*6]. Pelillos y Jono, no os imagináis lo bien q me salió el Gato Montés.

Camboya en año nuevo

2006-01-03T22:09:00.000+07:00

Este viaje no me dió tiempo a prepararlo apenas. Mi cabeza se había centrado en Indonesia y hasta que no volví de allí no me di cuenta de que nochevieja se acercaba y no tenía ningún plan fijo. Sabía que iba a ser una nochevieja muy diferente y no me importaba que no hubiera fiesta, si tenía que pasarla perdido en algún poblado de la selva con tribus shan o en alguna guest house de una ciudad cercana charlando con mochileros que viajan a su bola.

Sin embargo los planes se encauzaron a última hora. Pepa, mi compañera de curro, había conseguido información de un evento que sonaba muy bien pero con un acceso bastante complicado. Junto con Nadia y Carlos, becarios de Ho Chi Minh, habían perfilado un plan al que le colgaban flecos aventureros y que sonaba bastante agotador después de mi inminente recuperación de Indonesia. Pero qué cojones, que hay que aprovechar el momento, disfrutar a tope, y no dejar nada para mañana si lo puedes hacer hoy. Así que a un día de nochevieja, y habiendo volado dos días antes, me compré billetes a Phnon Penh.

El paseo hasta la fiesta

Nunca me había levantado el último día del año a las 4 y media de la madrugada. A las 8 de la mañana estaba ya en Phnon Penh, la capital camboyana. Carlos y Nadia ya habían conseguido un coche-taxi que nos llevaría en dos horas y media, por una carretera ‘buena’, a Kampot, la ciudad en sur del país donde vivían los contactos que nos iban a llevar a la fiesta.

Tras comer en Kampot íbamos a entrar en el parque nacional de Bokor por un camino exclusivo para vehículos altos. En la parte de atrás de nuestro pickup 4x4 nos montamos nosotros 4, un par de franceses de estilo clásico francés, una chica con rastas rojas supersonriente, un punky con una gorra en la que se leía ‘speed is good’, un chaval de la peca irlandés con pelo-percha-gafa-dos-posiciones y un australiano que me recordaba muchísimo al Guille del Street Fighter.

Tres horitas de botes agotadores en la caja del pickup adentrándonos en la selva, paradas intermitentes para ayudar a otros 4x4 a salir de baches y flipando con la exuberante vegetación.

A la caída del sol llegamos a nuestro destino: un casino abandonado en lo alto de una colina, en un mirador sobre el resto del parque nacional, una casa enorme en mitad de la jungla que desde la época colonial francesa no había tenido más uso que las anuales raves de fin de año. ¿Quién da más para una nochevieja diferente? [*1]

La juerga

Aquella fiesta tenía una pinta buenísima; cuando llegamos nosotros ya había como unas 300 personas, locales y guiris, bebiendo, montando jarana...

…. y cenando can en los alrededores.

Bajamos nuestras mochilas a la guest house que estaban construyendo a 10 minutos de pateo y las dejamos junto a las improvisadas tumbonas en una habitación compartida por guiris de todas las nacionalidades.

Subimos a la juerga con nuestra bebida y no tuvimos ningún problema para meterla dentro del casino. La sala principal era bastante grande, con música, djs, barras de bebida y comida. La música era muy mezclada, muchos toques de música negra, hip hop, funky, drum & bass, mezclados con temas dance y house. La verdad es que durante la noche no me fijé demasiado en la música; la vista ocupaba toda mi atención, era todo tan diferente, mezcla de gente camboyana, principalmente de Kampot, y guiris fiesteros, en una casa que se caía a pedazos y donde se olía muy buen ambiente tanto dentro como fuera del casino.

La fiesta iba viento en popa, bailando mucho y gozándola a tope. Sin embargo, sabios consejos de Carlos, había que tener en la cabeza que estábamos en un país muy diferente a los que conocemos. A ninguno se nos podía ir la bola de meternos ni por asomo en un follón por un mal empujón o salir a dar un paseo por los alrededores del parking del casino. Camboya ha estado muchísimo tiempo bajo la represión del régimen del Khmer Rouge y en continuas guerras civiles y con los países vecinos, con lo que la herencia actual de armas y minas repartidas por todos los campos del país es bestial. Bien pudimos comprobar en la fiesta que hay jóvenes camboyanos que llevan pistola y no dudan en usarla; son cosas que cuando ocurren a 50 metros de ti te acojonan, te hacen recapacitar y por supuesto te cortan el pedo.

Pero la fiesta seguía y había que entrar en el año con buen ánimo. A diez minutos de las 12 nos pusimos una alarma, fuimos a pedir unos cubatas y sacamos las uvas que había comprado Pepa a 10$ el kilo. La música se paró y los djs gritaron ‘happy new year!!’, nosotros nos pusimos de acuerdo para darnos las campanadas y jalarnos las uvas de comienzo del 2006 allí, en la barra de una rave en mitad de la jungla Camboyana.

La juerga siguió con más ánimo aún. Fuera empezó a llover y la mayoría de la gente entró al salón principal del casino. Los paseos de tomar el aíre en el parking se sustituyeron por pillar la linterna y buscar huecos nuevos dentro de la casa. En según que sitios surgía el acojone de explorador en casa abandonada, salas donde sólo veías gente durmiendo entre las sombras y ladrillos caídos, orientación tocada por el alcohol y escaleras que te llevaban a la terraza o al tejado.

En una de las habitaciones encontré un grupo de shavales camboyanos, de unos 17-19 años que estaban encendiendo una hoguera para pasar allí la noche, sentados y apretujados como podían. Tuve una conversación muy agradable con ellos, aprendiendo mucho sobre la fiesta, la vida camboyana y echando unas risas de borracho juvenil. Jeje.

La juerga tocaba a su fin, magias finales, cánticos sin acompañante por el camino y a dormir.

La vuelta

Al día siguiente la vuelta por el camino de baches hasta Kampot fue un infierno, y de ahí la vuelta a Phnon Penh helador por el puto aire acondicionado. Esa noche sobar en un antro y despedida de mis compañeros que volvían en coche cruzando Camboya y Tailandia para coger un avión a media tarde desde Bangkok a Myanmar. Yo en cambio prefería volver en avión y aprovechar el lunes para ver Phnon Penh.

Phnon Penh

Después de tanta juerga de fin de año había que aprovechar el viaje y currarse el rollo cultural y turístico en Camboya; y tenía un día entero para conocer su capital.

La historia del siglo XX de Camboya es muy cruel y sanguinaria. Tras la independencia de Francia con una monarquía turbia y coincidiendo con el final de la guerra de Vietnam, un grupo de insurgentes indígenas de la etnia Khmer tomó el poder y instauró el régimen del Khmer Rouge cuyo objetivo inicial fue reconstruir la sociedad y economía camboyana desde cero, moviendo a toda la gente apta a los campos de cultivo a trabajar 12 y 15 horas diarias y exterminando al resto de la población. Si a este régimen le añadimos bombardeos masificados por las tropas norteamericanas y guerras continuas en las fronteras con Vietnam y Tailandia, queda un país de 14 millones de personas tremendamente pobre y con secuelas que sólo el futuro, de la mano del resto de países, podrá reparar.

No hay nada mejor para ponerte en la cruel época del Khmer Rouge que visitar los campos de exterminio de Choeung Ek o el museo Tuol Sleng, una escuela convertida en prisión de tortura y exterminio.

La capital es un reflejo claro de la historia camboyana. Sus calles nuevas bien organizadas para alojar de nuevo al mundo rural y su pobreza extrema se mezclan con templos centenarios y palacios exageradamente lustrosos. Mucha diferencia de clases sociales, muchísima mendicidad y mutilación.

Curiosa cabina de teléfono y gasolinera...

El estado actual es democrático pero si hablas con la gente te comenta ciertos hechos que distan mucho de una democracia real, el encarcelamiento de políticos por el mero hecho de denunciar al gobierno, o la enorme corrupción, son problemas que dificultan el avance de un país tan pobre. Camboya merece una observación y ayuda continua desde el resto de países.

El viaje por Camboya se acababa, el martes a primera hora cogí un avión de vuelta a Bangkok para ir directo a la oficina. Algo cansado pero contento por haber pasado la nochevieja en un sitio tan memorable.

pd.- de la fiesta no tengo ninguna foto, las cámaras que llevábamos son de mis compañeros y están ahora mismo en algún sitio de Myanmar, pero ya pondré ya.

[*1].- Celtíberos!! ya me han llegado rumores del brindis a mi salud. Q grandes sois!! Bueno pues ya sabeis, año nuevo viaje nuevo, voy preparando vuestra ruta. Y contadme que tal fue la juerga en el txirin.

Kuala Lumpur, Bali y Java en Navidad

2005-12-30T20:33:00.000+07:00

No hay ninguna compañía barata que vuele a Indonesia directamente desde Bangkok, con lo cual decidimos hacer una visita rápida a nuestros compañeros en Malasia. Kuala Lumpur me sorprendió por su organización, limpieza y elegancia. Sé que esta impresión se debe a que la comparaba con Bangkok pero nadie puede negar la elegancia de sus grandes rascacielos, sus buenas infraestructuras y un moderno aeropuerto, que aunque está a unos 80 km del centro, está bien comunicado. Unas horas de paseo en Kuala, asombrarme con las enormes Petronas, subir a la torre de telecomunicaciones y hacer unas fotos...

De nuevo en el aeropuerto. Estrés, mis compañeros no llegan y la compañía aérea no los quiere esperar. Lo siento Kualas, hice lo que pude para retrasar aquel vuelo a Bali pero, por una vez, Airasia fue puntual. Manda guevos!

El aeropuerto de Bali es bastante pequeño y con bastantes medidas de seguridad debido a los ataques terroristas de los últimos tiempos. Para entrar a Indonesia hace falta visado pero es posible sacarlo en el aeropuerto; una idea cojonuda lo de la Visa On Arrival, ojalá lo tuvieran todos los países. Pagué 10$ (por estar menos de una semana) y nada de fotos ni días (o semanas) de espera para que te pongan una puta pegatina en el pasaporte.

Ya en el aeropuerto me encontré con compañeros de Ho Chi Minh y Singapur; primeros encuentros. Directos al hotel que nos habían reservado los yakartas [*1] en la zona de Legian. Pedazo de hotel... creo q eso es poco, un lujazo que se queda bastante lejos de lo que yo suelo buscar en mis viajes. Entrada ajardinada con porche muy elegante, esculturas balinesas en piedra por doquier, piscina enorme con posibilidad de comida riquísima, cubatas o cervezas mientras te das un baño, habitaciones con terraza grande al jardín y una cama enorme.

Y todo esto en primera línea de playa, cruzar una calle y botellón a la orilla del mar mientras llega el resto de la gente ICEX asiática y a conocer la juerga del Bali nocturno. Juergaaaaa!! Nos juntamos gente de Singapur, Manila, Tokio, Yakarta, Ho Chi Minh, Kuala, Shangai y Bangkok. Buena fauna.

Bali estaba vacío. Es una isla que durante muchos años ha sido el centro de atención de los touroperadores. Sin embargo con las últimas bombas el turismo ha caído en picado, y todos los hoteles que estaban preparados para recibir avalanchas de guiris australianos, europeos y norteamericanos estaban medio vacíos. Para mi fue perfecto porque la isla se nos presentaba con un sabor más original, pudiendo sacar del viaje no sólo la juerga navideña que esperaba sino también el colorido de una de las islas más exóticas del sudeste asiático. Templos hindús, danzas balinesas, artesanía local, comida indonesa... que maravilla de isla, qué colorido, lástima que el dinero del turimo haya ido moldeando las atracciones balinesas.

[foto de unai-manila]

Una forma diferente de pasar la nochebuena... [foto de unai-manila]

Irme de Indonesia con el único recuerdo de Bali iba a ser demasiado engañoso. Indonesia es enorme (unas cuatro veces España) y con casi 250 millones de habitantes es una mezcla [casi casi] harmónica de diferentes culturas, religiones y tradiciones. Cada isla puede presentar características bastante diferentes a sus vecinas y sin embargo pertenecer todas al mismo país. Creo que la religión dominante de cada isla determina mucho el carácter de la misma, y en Indonesia se mezclan islamismo, hinduismo, budismo, animismo y otras religiones minoritarias con orígenes ancestrales. Así que, debido a su proximidad a Bali y a la oferta de vuelos de vuelta, dediqué un tiempo a Java. Yogyakarta y Solo son ciudades del centro de Java muy coloridas y con el toque caótico de las ciudades asiáticas e islámicas donde es difícil dar dos pasos sin que alguien te hable.

Ambas ciudades destacan por sus eventos culturales, templos impresionantes en los alrededores y expresiones artísticas. El batik (dibujos coloridos sobre algodón o seda) y las danzas con gamelan (orquesta indonesa, que al final no pude ver, ¡cagoenlaputa!) [*2] son el plato fuerte del arte de Java.

Como había que aprovechar a tope el tiempo, y todavía no había visto montaña durante este viaje, acompañé a Raúl-HCMC a subir el Merapi, uno de los volcanes más activos en la actualidad. La subida no iba a ser un paseo, el volcán tiene una altura de 2.911 metros y la ascensión se hacía por la noche con el propósito de ver el amanecer desde la cima. El desnivel fue de unos 1.400 metros que salvamos en 4 horas y media. Subir de noche, con una linterna, sin ver nada alrededor, bastante pendiente y haciendo paradas largas hizo que la subida fuera un poco dura. A partir de los 2.700 metros se notaba bastante el azufre en el aire, estaba ligeramente mareado, el estómago algo revuelto y costaba respirar. Cuando llegamos a la base del volcán, a 2.800 m, vimos que la cima (cráter) tenía bastantes nubes sulfurosas, con lo cual no pudimos subir hasta la cima. Cruzamos una pequeña cresta y subimos al Simerapi desde donde vimos un difuso amanecer entre las nubes [*3]. Valió la pena subir, las vistas, tanto del volcán echando azufre como de la llanura de alrededor, fueron impresionantes, pero preferiría haber subido de día.

Con esta ascensión terminó otro viaje completito. Escala rápida en Kuala Lumpur y luego juerga, cultura, naturaleza y deporte en un país que mezcla perfectamente el exotismo, las diferentes tradiciones y religiones. Un país para conocer a lo ancho, un archipiélago a conocer isla por isla.

[*1].- Migue y Jacobo, pedazo de anfitriones. Gracias shavales, vaya país en el que estais, Q lo disfruteis a tope!!
[*2].- Pelillos, ya te puedes venir para esta zona, nos vamos de conciertos étnicos y te especializo en cosas asiáticas.
[*3].- Kismo, ya sabes desde donde se mandan los saludos no?

Se huelen unas navidades diferentes

2005-12-22T14:42:00.000+07:00

Esta navidad me huele a mí q va a ser diferente. Los escasos días de vacaciones y los precios de los billetes impiden ir a España a celebrar una tradicional navidad.

Muy a mi pesar no va a haber viaje Zaragoza-Soria viendo campos nevados, ni botellas de champán [*1] a media tarde con los celtíberos, ni brindis en la herradores entre paparazzis [*2], ni paseos hasta la barriada medio mosco [*3], ni cenas ni comidas familiares en ca' la Nico, ni miniguateques en casa de los H con los vecinos del barrio pedrizo [*4], ni macro-cotillones celtíberos que son la envidia de Soria. Ay! esos cotillones con el Txirin a tope de gente elegante (vaya como suelen ir mis niñas!!), la bola de luces ardiendo, la máquina de humo escupiendo y todos bailando la conga en su máximo esplendor hasta el Pura Candela (el club de al lado). La ensalada de fruta[*5], los canapiés, torreznos, chupitos de Jack Daniels y cubatazos de élite. Ay de eso de abrir la puerta del txirin y ver la luz blanca del día invernal soriano a las 11 de la mañana [*6]. Este año no tendré nada de esto (suspiro).

Pero en fín, q esto ya sabía que iba a pasar antes de venir aquí, y que el plan que tengo tampoco suena mal. Nos hemos juntado unas 20 personas que vagan por el sudeste asiático y pasaremos la nochebuena en Bali, entre playas del Pacífico, cubatas dentro de piscinas, comilonas al estilo indonesio, buceo y juerga con sello español al otro lado del mundo. Y no todo va a ser juerga no, ya me conocéis y sabéis que espero exprimir la isla a tope, los rincones menos masificados, la naturaleza y sus gentes. Todo lo que el escaso tiempo me deje.

Pues nada gente, q desde aquí os deseo felices fiestones a todos los que me leéis, y que espero que los disfrutéis a tope [*7].

A disfrutaaaaaar!

[*1].- Para los catalanes que me leéis, especialmente Nacho y MaRRiona, y sin ánimo de crear polémica, sustituid champán por cava, en mi tierra le seguimos llamando champán. Pero vamos, q nada de boicot, que ya sabeis que flipo con la butifarra, el spetec de vic y las anchoas de la Escala ;)

[*2].- Hay Manoli q grande desempolvando esa foto. Los celtíberos siempre hemos sido objetivo de fotógrafos y especialmente estas fechas, así q como buena periodista sacas lo mejor en los anuarios. Espero q algún ratito de estas fiestas enchufes al kiko veneno.

[*3].- Mi Leidibluuuu, este año no te podré acompañar a casa, pero no te enfades ni te busques a otro, al año que viene (o al siguiente) te acompaño. Un besazo.

[*4].- Alalalalón, tu tb eres del barrio pedrizo, aunque te guste presumir de que vives a las afueras como escusa pa usar el bugatrón. Un abrazo de esos gordos que no te gusta dar.

[*5].- Chapucero, q gran idea en aquella juerga segoviana. Medication. Inolvidable. Mucho ánimo con el negocio tío y a ver si encuentras un ratillo para contarme.

[*6].- Celtiiiiberos, q os voy a echar de menos estos días. Echaros por favor una copa por mi, y ya me contaréis que tal ha ido.

[*7].- A todos y todos, me acuerdo de todos y todas, no sólo de los que nombro por ahí arriba. Y un abrazo especial a todos mis compañeros informáticos que andan por el mundo, a los que pueden volver a casa y a los que no. Q disfrutéis estas fiestas!!

Deep Dish en Bangkok

2005-12-16T12:59:00.000+07:00

Anoche cena de despedida de Pelayo, becario de la cámara de madrid, cena en un japo cojonudo y a hacer la digestión al Astra, un garito-discoteca de tamaño medio donde pinchaban uno de los grupos más famosos del panorama electrónico internacional. La entrada a unos 15 euros con copa.

Cuando llegamos, a eso de las 11, ya estaba pinchando Deep Dish. Las contundencias los diferenciaban de los dj asiáticos residentes, esos ritmos marcadísimos con bombos rotundos y líneas de bajo extrafuerte. Sin embargo poco a poco la sesión se fue aclarando. Empezaron a meter temazos mucho más vivos y alegres, continuas reminiscencias de electrobeat, temas vocales de house, remezclas del panorama disco actual y demasiadas subidas de agudos para lo que Deep Dish acostumbra. Hasta hubo un par de temas de dance alegre y juvenil. Las continuas melodías de bajo vibrante que suelen insertar en sus mezclas desaparecieron por completo, faltaba ese toque Deep Dish. Estaba siendo una sesión muy atípica del dúo iraní pero yo estaba encantado puesto que mis gustos se orientan más al house ‘refrescante’ que a los ritmos oscuros.

El sonido estaba siendo espectacular, de volumen perfecto para el tamaño de la sala y progresivo según la cantidad de público.

Sobre la 1.30 volvieron las oscuridades, los graves y melodías duras y serias. Sin embargo el cambio de estilo tan repentino no ajustaba en la sesión y el dúo comenzó a experimentar con sonidos estridentes sin demasiada gracia. Poco a poco el sello Yositoshi aparecía de nuevo, sus fuertes bombos y melodías graves muy marcadas, haciendo vibrar la sala con sus improvisaciones en los platos.

Y ahí, a unos minutos de experimentación, entraron los acordes iniciales de la guitarra de Flashdance, el tema que sabía que me iba a emocionar si lo oía. Los recuerdos de mi gente celtíbera, de las tardes en las mesas del Bora Bora, de las juergas en Ibiza, de las sesiones en el Txiri... todo se me pasó por la cabeza en el primer compás. Sin embargo el dúo quería jugar conmigo, al minuto de introducción desvaneció el tema y volvió a una pista melódica y que mitigaba el subidón que se había provocado con las guitarras anteriores. Todos esperábamos que volvieran a Flashdance, pero no fue así. De repente la música se cortó, aparecieron las luces blancas y el dúo iraní miraba al público que necesitaba más. Los djs clavaron la vista en los platos y le dieron al play de nuevo. Volvieron a meter las guitarras del temazo, con las luces dadas, pero durante menos de 3 segundos con lo que apenas dio tiempo a reaccionar. Ahí cortaron definitivamente. Una decepción emocional, la gente se quedó pidiéndola durante más de 10 minutos, pero las normas del garito eran expresas. No podía volver a sonar la música, eran las 2, no da tiempo a más, el reloj y las leyes no entienden de sesiones musicales.

Myanmar: imágenes

2005-12-14T16:38:00.000+07:00

Vaya viaje, fue como montar en el D’Lorian y darle a la ruleta 50 años para atrás. Todas las historias que me han contado mis padres y abuelos sobre el difícil mundo rural sin más máquina que una hoz, unos bueyes y un arado manual. Diez días en un país muy pobre y muy rico; gente muy trabajadora que paraba sus quehaceres para dedicarte una sonrisa, y con esa mirada te lo decían todo. Ha sido un viaje que me ha hecho pensar mucho, paseando entre arrozales y maizales, ves tanta riqueza de materia prima y tanta pobreza en las gentes... Me resulta difícil expresar mis emociones sobre Myanmar, creo q lo mejor va a ser que os deje unas fotos y que os acerqueis vosotros mismos...

Templos
Los primeros días visitamos Bagán y las antiguas ciudades de Mandalay., ciudades saturadas de grandes templos con enormes estatuas de Budas dorados.
(Bagán)

Algunos animales han aprendido a vivir de los turistas y se han instalado en monasterios... (Monte Popa)

Y antiguos templos se convierten en lujosos restaurantes para la poca gente acomodada... (Yangon).

Transporte

Las infraestructuras hacen difícil el transporte por carretera. (Mandalay-kalaw, 7 horas en el coche)

Vehículos antiguos, principalmente japoneseses, cargadísimos de gente. (Mandalay)

También hay algún señorito que tiene su coche para él... (Bagán)

El tren principalmente para transportar mercancías y comerciantes. Impresionante ver una parada en una estación, el movimiento de gente, de hortalizas, de paquetes de arroz, de flores... en un par de días todo se estará vendiendo en la ciudad. (Kalaw-Yangon)

Siempre hasta las trancas, pero sigue cabiendo gente... donde sea, en el techo, entre vagones, en los laterales...

El transporte marítimo se usa mucho en la zonas costeras, ríos y lagos. (Inle Lake)

(Amarapura)

Los animales siguen siendo un buen medio de transporte. Bueyes, caballos, búfalos... (Poblados shan junto a Kalaw)

Y por supuesto se sigue caminando, encuentras gente andando por todos los sitios, por la carretera, por los caminos, por la montaña... (monasterio budista en Amarapura, Mandalay)

Trabajo

La principal actividad es la agricultura. Arroz, trigo, maiz, tabaco,....

Comprobamos que el cacahuete se saca aceite.

y del tabaco se sacan buenos trócolos.

Gente
Encantadora, los chavales están todo el día a tu lado, pidiendote bolígrafos, caramelos, dinero... o q juegues con ellos.

Menudos cantes nos echamos con esta gente...

Y en uno de los poblados donde dormimos nos invitaron a comer con todos los shavales... era día de cosecha y había sopa de arroz para todos. Exquisita!

Todas las mujeres, desde niñas, se pintan diariamente la cara con barro para que su piel no se estropee por el sol.

Y estos son los guías del trecking que hicimos durante 3 días por las tribus shan, muchas horas de pateo por barrizales, entre campos de cultivo, con la mochila al hombro y descubriendo el Myanmar profundo, el del difícil acceso, compartiendo noches en poblados y monasterios... y aprendiendo mucho de las necesidades reales.

Sé que no es un país fácil de conocer, difícil acceso y difícil tránsito, pero altamente recomendable. Toda una experiencia.

Saludos a todos, y especialmente a Pelayo, mi compañero de curro y de viaje que se pira de Bangkok en breve; a ver si vuelves pronto por aquí. Seguro que te va de puta madre, te lo mereces!

pd.- fotos mías y de Pelayo

Myanmar: antecedentes

2005-12-02T12:04:00.000+07:00

Otra vez que actualizo en viernes y a pocas horas de coger un avión. Vaya estrés de vida, he cambiado el 18 por el 747 ;)

Esta tarde me voy a Myanmar. Para el que lo desconozca la Unión de Myanmar es el antiguo Birmania, país que linda al Oeste con Tailandia y al Este con India y Bangladesh. Desde hace un güevo de años está gobernado por una junta militar que machaca día tras día derechos humanos, cierra temporalmente la entrada en el país de personal peligroso para el régimen (periodistas, fotógrafos, ONGs...), ha sido últimamente ha sido denunciado varias veces por la aplicación de trabajos forzosos (entre otras muchas violaciones de derechos), prohibe el acceso turístico a varias regiones del país y tomar fotografías de lugares estratégicos (incluyendo aeropuertos, estaciones de tren, de autobuses... ).

Aung San Suu Kyi, dirigente del principal partido opositor y premio nóbel de la paz en 1991 lleva los últimos 15 años en "detención preventiva" y hace poco se le ha extendido el arresto domiciliario por un año más.

Hace unos meses (aunque en la prensa salió hace un mes más o menos) se ha cambiado la capital del país desde Rangún a Pyinmana. Suenan rumores de que el movimiento es estratégico desde el punto de vista militar, ya que Rangún se encuentra cerca de la costa y fácilmente accesible por mar, mientras que la nueva capital se sitúa en el interior y rodeada de jungla. Yo apoyo fielmente esta teoría (Apocalipsis Jackson), y más cuando Myanmar está entre los países del estadounidense ‘eje del mal’ y acaban de salir noticias de que Estados Unidos acusa a Birmania de aprovisionarse de armas nucleares.... esto me suena a la guerra de Irak en busca de las armas de destrucción masiva.

Durante la preparación del viaje hemos visto un poco la forma de funcionar del país. Hace una semana fui a la embajada de Myanmar (como dato en España no hay, y en Myanmar no hay embajada española) para solicitar el visado. Me sorprendí de la cola que había, y de que mayoritariamente la gente de la cola era Thai. Allí coincidí con un español que me dijo que llevaba unas 6 horas esperando, que delante de él iban unas 20 personas y que había calculado que el ritmo era de unos 20 minutos por solicitud, solamente para entregar los papeles. Además de eso, cuando llegaba la hora de cierre apuntaban en una lista el orden de la cola para tener preferencia al día siguiente, con lo que no colaba lo de ir a primera hora. Conclusión: teniendo curro era imposible solicitarlo sin tramitarlo a través de una agencia. La gente de la agencia no nos aseguró el visado, nos avisó de que a esta embajada hay muchas veces que se le va la pinza y no dan visados temporalmente sin motivo. Pero bueno, ayer (ufff!) nos trajeron los pasaportes con el sello, así que de puta madre.

Estos días nos hemos puesto en contacto con un guía de Rangún para que nos organizara los vuelos internos. Si bien teníamos su dirección de correo electrónico, contactar con él ha sido un infierno, ya que el acceso a Internet en Myanmar está muy censurado (según he leído están prohibidas las cuentas de correo gratuitas, los accesos y cuentas de correo las otorga y filtra la junta) y nuestros emails desde la dirección del ministerio no llegaban al destino. Misteriosamente desde nuestros correos personales tampoco llegaban. Ha sido una odisea; finalmente un colega español que trabaja en una agencia de viajes tailandesa nos ha reenviado los correos y hemos podido contactar a través de su dirección.

Para el viaje gasto 3 de mis preciados días de vacaciones. Espero que valga la pena ya que aquí es dificilísimo conseguir más días, ni por horas extra ni por nada.

Pues nada gente, que tras poneros en antecedentes a la vuelta os cuento como está el tema.

Salud!

pd.- los datos sobre prohibiciones en myanmar los he sacado de guías, periódicos, webs... y no sé como están de actualizados. Ya os diré.

HCMC

2005-11-25T13:11:00.000+07:00

El fin de semana pasado salimos de la oficina a eso de la 1 (normalmente los viernes salgo a la 1.30) y directos al aeropuerto. La tramitación del visado de residencia en Tailandia ha durado más de 20 días y apenas he tenido el pasaporte para poder salir del país, así que este iba a ser mi primer viaje internacional. Destino: Ho Chi Minh City.

Para mi era un viaje especial, HCMC era mi segunda preferencia en la lista de destinos solicitados y en este viaje podría ver la vida que me hubiera esperado si me hubieran dado dicho destino. Había oído hablar muy bien del país y todos los contactos me lo ponían como tremendamente atractivo. Lo malo es que en un fin de semana no podía conocer el país, sólo daba tiempo a visitar Saigón, pero bueno, algo es algo, es la pena de este curro que apenas da vacaciones y los viajes tienen que ser relámpagos.

La primera impresión que da la ciudad es de mucha vida, inesperadamente poco contaminada (viniendo de BKK), llenísima de motos, tráfico anárquico y de lucha continua por encontrar buenos precios en los medios de transporte (al menos con los taxis del aeropuerto). No es tan fácil encontrar gente que hable inglés pero consigues entenderte a duras penas.

Comenzamos la noche del viernes en un restaurante vietnamita, comida buena y barata, y de postre 2 kg de cigalas (como lo leéis). Después de cenar visita a Liquid, una de las discotecas de moda en la ciudad para la sociedad rica vietnamita, muchos vietquais [*1] y ningún occidental. La música: mezclas de techno, hip hop y baladas vietnamitas. Como curiosidades decir que no vendían alcohol fuerte, en la pista de baile no se puede beber, cierran a las 12 y no es difícil entablar conversación con la gente local que se le ve interesada en conocer la cultura occidental y hablar inglés.

El siguiente garito fue todo un descubrimiento. Con posters de la película de Kubrick, cerrando con The Doors y llamándose Apocalypse Now tenía todo el sabor del Saigón que transmiten las películas sobre la guerra de Vietnam [*2]. Bastantes guiris, rock&roll setentero, vietnamitas buscando occidentales, billares, cervezas y whiskies. Me encantó .

Según pasaba la noche los garitos se oscurecían, la gente se hacía más nocturna y caliente. En los siguientes bares se veían más bailes sugerentes, miradas perversas, y otras que, incluso siendo finalmente perversas, se hacían las difíciles y escogían cuidadosamente el cliente.

En uno de los bailes hiphoperos nos arrimamos a un grupo de africanos y coreanos (curiosa mezcla) que llevaban un tiempo viviendo en HCMC. Hicimos buenas migas y nos guiaron el taxi al siguiente garito que finalmente encontramos cerrado con lo que volvimos al anterior. El taxímetro estaba trucado, los africanos se negaban a pagar, y en 2 segundos nos vimos rodeados de vietnamitas que exigían el dinero del taxista. Teníais que ver como un solo grito de un sudafricano (de 2x2) espantaba a 5 vietnamitas. Pagamos la carrera (barata) para dejarnos de malos rollos y la bronca siguió entre los locales y nuestros colegas, que por lo visto el tema venía de hace tiempo; digamos que la raza negra no es muy querida por los vietnamitas. Eran las 4 cuando entramos al bar, pero un guardia estaba ya dando con la porra (una barra de metal) en la mesa de mezclas del dj para que apagara la música (me han comentado que otras noches dan directamente con la porra al dj), así que nos pillamos otro taxi, dimos unas vueltas (como una hora perdidos) para encontrar la casa y a dormir.

El sábado comenzamos el día con adrenalina. Cogimos unos mototaxis y fuimos al centro de Saigón. Ves el caos a tus pies, los roces entre motos, los cruces anárquicos, sientes pitidos por todas partes que significan ‘voy yo, apártate’.

Tras comer y superar la resaca contratamos unos ciclos. Normalmente los conductores de ciclos son hombres que apoyaron a americanos durante la guerra y que una vez instaurado el régimen comunista en el país han sido enviados a campos de reeducación y no les han dado papeles, no tienen los mismos derechos que el resto de población y la mayoría malvive transportando gente y materiales con sus ciclos, muchos viven de él en él.

Entre intentos de hablar con mi conductor y sentimientos de imperialista que no me gustaron en absoluto hicimos un tour por el centro de la ciudad: barrios de la época colonial francesa, iglesias, palacios, muchas banderas por todos los lados y figuras honrando a Ho Chi Minh y sus súbditos comunistas.

Por si el viaje mañanero no había sido suficiente decidimos alquilarnos unas motos. La mayoría de mis compañeros de viaje conducen moto en España, pero yo apenas he alquilado moto cuatro o cinco veces en mi vida (y no cuento las ostias anteriores en bicis y antorchas[*3]). Pero bueno, órdago al tráfico y pa’lante! El primer viaje fue toda una aventura, hora punta en las calles, del orden de 2 o 3 motos en 4 metros cuadrados, saturación de pitidos (voy yo, apártate!), yendo como podía sin separarme de mis compañeros, nos guiaba un taximotero que conocía el itinerario y la forma de conducir en Saigón, así que en una de las rectas tiró rápido, mi compañero le siguió para no perderse, y yo, entre tanta moto cruzándose, me descolgué del grupo. Sin móvil ni números apuntados, apenas recordaba la dirección donde dormía, de repente todos los vietnamitas llevaban la misma camisa blanca que el compañero al que seguía y para mejorar la situación empieza a llover (y no precisamente unas gotillas). Pregunté como pude por la dirección y finalmente llegué al destino. Mi gente no había llegado, seguro que temían que me hubiera caído y me estaban buscando. Efectivamente fue así, al poco rato llegaron y nos fuimos a cenar. Otro homenaje vietnamita, comida cojonuda por dos duros, y pronto a dormir.

El domingo madrugamos para visitar Cu Chi, una localidad al noroeste de Saigon. Durante la guerra con los franceses, los vietnamitas empezaron a construir túneles subterráneos que reformaron y mejoraron durante las guerras posteriores, de manera que prácticamente se podía escapar de Saigón hasta Camboya vía túnel. Impresiona ver la organización que tenían, cómo podía pasar gente años y años bajo tierra, arrastrándose para moverse de posición, saliendo a superficie a disparar. Y todo muy organizado, con zonas para cocinar, para fabricar trampas y armas a partir de deshechos de bombas americanas, alimentándose principalmente de raíces de tapioca, bebiendo agua de los pozos, consiguiendo aire de respiraderos ocultos entre los troncos de los árboles, creando varios niveles de túneles para que las bombas no los destruyeran todas las conexiones... una pasada.

Y por si no me había puesto suficientemente en situación bélica, por la tarde visité el museo de la guerra. Uno de esos museos impactantes, con fotografías escalofriantes, datos que te ponen los pelos de punta, armas químicas usadas en la guerra contra civiles que te dicen lo salvaje que puede ser el hombre, con una visión completamente antiUSA, hechos que nunca admitirá haber cometido la gran potencia.

El avión de vuelta lo cogimos por los pelos. Llegamos justitos de tiempo al aeropuerto y no es fácil cruzar el control de aduanas vietnamita, me hicieron un chequeo exhaustivo de mi pasaporte, incluso me contaron el número de páginas.

La historia ha hecho un puzzle muy característico en HCMC: el toque francés, el carácter asiático de sus gentes, las continuas guerras (franceses, comunistas del norte, americanos...) y el sistema comunista actual que abre sus fronteras comercialmente. Ese puzzle es lo que me llevo de la gran ciudad del sur vietnamita. Espero volver pronto a conocer el país, me atrae enormemente.

Pd1.- Carlos y Nadia os portasteis como unos jefes. El fin de semana ha sido tan cojonudo gracias a vosotros y vuestros consejos, nos habéis tratado de putíiisima madre. Muchísimas gracias gente!!

Pd2.- creo que hoy no me da tiempo a subir fotos, en 2 horas me sale un vuelo a la playa, pero el lunes espero poneros unas imágenes.

[*1]. No sé si realmente se llamaban así, me refiero a hijos de vietnamitas que huyeron de Vietnam, vivieron durante años en países de acogida, formaron allí su familia y han vuelto a Vietnam.

[*2]. Broma, Me acordé muchísimo de tí y de aquella noche en el Nac Nud! Que risas. Tío mucho ánimo con el parque.

[*3]. Jajajaj, q hostia en garray eh pelillos!

Bangkok: sensaciones tras un mes aquí

2005-11-13T22:07:00.000+07:00

Hacía mucho tiempo que no escribía nada sobre la gran ciudad en la que vivo. Tras más de un mes y medio aquí me doy cuenta de que cuando pienso en ella me afloran sentimientos contrarios: mis sentidos diariamente dicen cosas contrarias a la imagen que tengo en mi cabeza. Esta ciudad, es a la vez fea, gris, enorme, caótica, sucia, contaminada, difícil de circular, de patear, de respirar... pero tiene un encanto muy muy especial.

Con lo que a mi me gusta pillar una mochila y patearme las ciudades, aquí esto se hace bastante incómodo. Según zonas hay muy pocas aceras y las que hay están patas arriba; en las calles sin acera tienes que ir esquivando el canal de desagüe, los coches invaden casi toda la calle y hay que andarse con mil ojos de que no se te lleven las motos o los tuk-tuks, que conducen a su puta bola.

Nueva 'calle de moda', la busqué con acera :)

Además, en uno de los lados de todas las calles, a veces a la altura de la cabeza (de los thais), tienes el tendido eléctrico que no sabéis como acojona, sobre todo cuando llueve que ves y oyes los chispazos. Y si no llueve tienes montones de pájaros que están esperando a que pases para plantarte un tordo[*1], y ahora en época de gripe aviar es bastante amenazante[*2].

Ejemplo de instalación eléctrica

Los paseos por Bangkok son también toda una experiencia para la napia. En apenas 50 metros detectas aromas muy diversos amplificados por el calor y la humedad. Olores de puestos de comida, de alcantarillas, de pescado podrido en contenedores, de maderas todavía ardiendo que usan para cocinar en la calle, de canales con aguas putrefactas, del humo que sueltan los automóviles... y en conjunto queda un olor muy característico, si bien al principio desagradable. Luego te acostumbras.

Puesto de comida callejera, de los que echan buen olor a Bangkok.

Como ya me habían avisado antes de venir [*3], Bangkok es una ciudad muy muy contaminada. Al estar por debajo del nivel del mar y tener mucho tráfico hay siempre una nube asquerosa de polución. No es de extrañar que mucha gente utilice mascarilla. Al principio lo ves un poco exagerado pero cuando llevas unas horas caminando por la calle, has pillado alguna moto o un tuktuk notas que tienes picor en la garganta y te das cuenta de estás tragando mogollón de mierda.

Y es que Bangkok tiene una cantidad exagerada de coches para su superficie. Los atascos que se forman en horas punta son impresionantes. Muchos taxistas esquivan las arterias principales a ciertas horas porque saben que cagarla significa quedarte parado durante horas (menos mal que el taxímetro sube muuuy despacio). Para evitar estos atascos continuamente instalan nuevos sistemas de transporte. Creo que el año pasado abrieron la primera línea de metro (muy elegante y eficiente), y desde hace algunos años existen 2 líneas de Skytrain que circula a unos 10 metros sobre las calles principales. Impresiona la cantidad de infraestructuras a diferentes niveles que hay en algunos puntos clave (claves desde el punto de vista financiero) de la ciudad: debajo de tierra el metro, a nivel 0 la calle normal (normalmente con atasco), a nivel 1 el skytrain, y a nivel 2 autopistas que rodean y cruzan la ciudad.

Una de las calles financieras principales, con su parada de Skytrain

Sin embargo en mi opinión estos medios de transporte son por ahora insuficientes. Al ser una ciudad tan grande y con apenas 3 líneas de transporte público tarde o temprano necesitas un taxi o mototaxi para ir a cierta zona y las probabilidades de atasco son para tenerlas en cuenta.

Pero aunque todas estas cosas no gusten a mis sentidos y reduzcan calidad de vida, mi cabeza por el momento está en armonía con Bangkok. Los servicios disponibles, las oportunidades de ocio, el precio de los productos para un bolsillo occidental, la amabilidad y sonrisa de la gente, la impresionante comida thai (el sentido del gusto gusta mucho a mi cabeza :D), los restaurantes lujosos de comida extranjera baratos para nosotros, la posibilidad de viajar por este país paradisíaco y otros cercanos por cuatro duros, los garitos clandestinos, la continua oferta de placer [*4]... todo esto hace que por ahora la vida aquí sea una maravilla, que esté a gustísimo y que lo único que echo de menos es a vosotros.

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[*1]- Un abrazo al bakin soda gran amigo mio!
[*2]- Imagino q en España los medios estarán acojonando a la Horten.
[*3]- Ánimo y suerte Eibor!!! Toda la gente que quiera que sus hijos/primos/nietos sean felices deben llevarlos a que conozcan el nuevo parque infantil de centro comercial de Camaretas (Soria). Y el resto de la peña que se pase por el concierto de THC en el Café la Palma (Madrid) el día 26 de noviembre.
[*4]- De todas estas cosas buenas de Bangkok paso de poner fotos, tenéis que venir a verlas, sé que engañarán a vuestras cabezas....

Trecking por Chiang Mai

2005-11-07T18:35:00.000+07:00

Hace dos findes pillamos un vuelo hasta Chiang Mai. Una ciudad que hay en el norte y que aparece en todos los paquetes turísticos tailandeses por la cantidad de templos budistas y por ser la entrada al triángulo de oro.

Llegamos el viernes por la noche y la ciudad estaba bastante desierta. Viniendo del caos de Bangkok, Chiang Mai resulta muy ordenada, limpia, sin contaminación y apacible. Dimos una vuelta por los bares del centro y pronto a dormir. No habíamos ido a conocer la ciudad, sino los alrededores, la jungla y las tribus que habitan en ella.

El sábado a primera hora de la mañana cogimos un guía que con un grupo de europeos (unos alemanes tan altos como cachondos, y 2 parejas francesas) nos iba a llevar de trecking por la jungla. Después de tanto tiempo sin hacer montaña (ay de esas últimas salidas por Pineta[*1] y Anayet[*2]!) aquella excursión tenía algo de sabor a sucedaneo si la comparaba con otras salidas que he hecho con vosotros por el pirineo aragonés [*3]. Pero la jungla era un medio nuevo y que considero bastante complicado. Ir con guía evitaba riesgos, perdernos en una tierra en la que encontrar a gente no significa entenderte con ellos [*4], y además siempre que he ido con guía (aupa ese truchi!) te enteras muy bien de las cosas que ves, y aquí valía la pena pagar por conocer los habitantes y formas de vida en la jungla.

Sábado morning, a primera hora visita a un mercado a las afueras de ChiangMai, curioso ver la forma en la que conservan la carne, normal que la sirvan muy especiada.

Después fuimos hasta un poblado a unos 20 km de la ciudad. El acceso era bastante difícil, por una pista llena de zanjas que hacía rugir al pick-up 4x4 cargado hasta las trancas (13 personas, y algunos de más de 2 metros). En el pueblo vimos sobre todo niños, imagino que la mayoría de padres estaría trabajando en los campos de alrededor.

Después de comer empezó el paseo por la jungla. Unas 2 horas por caminillos entre bosques frondosos y cruzando ríos para llegar al pueblo de la tribu karen donde íbamos a dormir.

En el pueblo encontramos gente cojonuda, que nos recibía con sonrisas enormes. Todas las casas estaban construidas a un metro del suelo. Debajo estaban los cerdos, gallinas, perros... Las mujeres nos ofrecían su artesanía, pulseras, collares... éramos guiris que traíamos algo de dinero a un pueblo cuya única forma de llegar era pateando 2 horas. La principal economía del pueblo venía del arroz y el bambú. Y la alimentación, basada en arroz, se complementaba con huevos, pollo, cerdo, verduras, frutas silvestres, todo cogido directamente en un radio de 1 km...
Y tabaco... enrollado en hojas de platanero.

Una foto de la cabaña donde íbamos a sobar:

Nos hicieron una cena riquísima. Arroz con pollo (recién matado y pelado, retando a la gripe) en una receta exquisita que mezclaba mango, patata y muchas especias.
A las 7 era de noche, y sin electricidad en todo el pueblo daba la impresión de ser muy tarde. A las 8 de la tarde todo el grupo estábamos durmiendo, en una cabaña grande con mosquiteras y esterillas para cada dos y con la puerta abierta de par en par. Creo que es el sábado noche que antes me he acostado. A las 2 horas me desperté porque cayó una tromba de agua. Salí un rato a mirar la oscuridad, escuchar la lluvia, el sonido de la selva, pensar un poco en donde estaba y rayarme un poco con temas sociológicos....

Al día siguiente madrugamos (habíamos dormido unas 10 horas) para patear con la fresca. Unas 3 horas entre campos de arroz y bosques de bambú.

Viendo algún que otro bicho curioso... [*5]

Llegamos a un río que íbamos a descender en elefante. Qué bichos más grandes. A mi me tocó uno graciosete, al irme a montar tenía que pasar por detrás de él y me recibió con un pedo en toda la jeta. Os digo de verdad que un cuesco de elefante despeina.

Sobre el paseo en elefante... pues bueno, ya sabeis que no me mola ver sufrir a los animales, y el tío que llevaba al bicho le metía un gancho detrás de la oreja para que tirara... y todo por dar un paseo a un turista. Habría suprimido aquella actividad, la verdad. Mirad que bicho más majete:

Cuando terminamos la ruta elefante otro rato de caminata, a ritmo bastante rápido y por zona montañosa. Aquí sí que eché un poco el higadillo, pero bueno, así me voy poniendo en forma para escalar por aquí.

Llegamos hasta otro río más o menos rápido que había que descender en balsa de bambú. Fué bastante gracioso pq pillamos dos canoas y echamos una guerra-carrera haciendo que los otros se chocaran con la orilla y tirándolos al agua.

Sobre las 5 fuimos de nuevo a Chiang Mai para pillar el avión de vuelta a Bangkok. Se acababa la excursión y habíamos recibido unas clases cojonudas de asignaturas que me encantan: naturaleza, educación física (en la montaña-selva) y sociología. Un plan que muy probablemente repita.

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[*1].- Que tal tu uña de escaladora?? Qué finde más completo aquel.
[*2].- Esos tudelillas pikillous!! como me molaría hacer otra vez una ruta cerbunera con vosotros, ya sea en la montaña o en zgz.
[*3].- A mi compañero de cordada... comienzan las salidas invernales por allí? a ver si pillas la tecnología por los cuernos y te conectas algún día.
[*4].- el thai va de puta madre, ya sé decir algunas frases. Si alguno sabe alguna página de mapas de montañas del mundo que la pase.
[*5].- después de que piter-viena quitara hierro a lo de mi enorme serpiente de Koh Chang no digo nada de esta arañita cariñosa.

De reformas en la oficina

2005-11-04T20:16:00.000+07:00

Ufff, vaya día. Me llaman esta mañana a las 10: me he quedado sobado, que me necesitan en la oficina porque van a cambiar el papel de las paredes de la sala de servidores e iban a mover todos los cacharros, en plena hora de producción. Cuando más curro tiene la oficina por una visita que hace icex en breve, se decide cambiar la moqueta y los papeles de todas las paredes, en horario de oficina, y claro, con los sistemas arriba, con la maraña de cables que hay.

Con una resaca horrible tiro para la oficina rápidamente. Llego y los tíos de las reformas ya estaban dentro de la sala, moviendo muebles, pero sin haber tocado todavía los servidores. Entre reminiscencias de borrachera y dolor de chabeta termino el documento para Pascualín y me avisan que van a empezar lo gordo. Voy a la sala y ya habían corrido todo el armario de switches, los 3 servidores, y arrancado alguna que otra clavija de teléfono. Bieeeen, conexión a internet a tomar por culo. Veo que la electricidad del armario de switches está desconectada, eso debe ser, qué fácil... pues no. Sigue sin conectar. Y el tío de las paredes venga a tocar todos los cacharros con el culo mientras cambia el papel. Para fliparlo.

Una primera llamada al CSU me dice que ellos me ven de puta madre, que no pueden hacer nada, que me las arregle. Reaprieto las mil clavijas, me piro a casa (por fin mi casa, un estudio de 30 m2 a 2 paradas de skytrain de la ofi) a dormir un poco pq los de las paredes siguen currando. Vuelvo y con un dolor de cabeza horrible me pongo a seguir todos los cables, hacer el mapa de comunicaciones y detectar una puta clavija defectuosa que iba al contivity y cascaba toda la conexión a mi proveedor local. Pues eso, las 20.30 horas cuando los viernes salgo a las 13.30. Y lo gracioso es que mañana vienen a cambiar la moqueta, moverán de nuevo los servidores y todos los clientes de la ofi, así q toca currar otra vez. Menos mal que la jefa se ha estirado y por estas horas me va a dar un viernes libre (q solo curro 4 horas) guuaaaau!

Pero no estoy quemado no, solo espero q el lunes pueda sacar algún día más de vacaciones y disfrutarlo en algún viaje...

Un abrazo para todos, y ánimo a los que tb estén saturados de curro. Que no os aliene!

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actualización a domingo: seguimos de reformas, desconectados servidores, movidos armarios, y empezando a recomponer clientes, cada pieza en una habitación diferente. Aquí hay curro para semanas, y la jefa quiere correo mañana!!
Ayer disfrutando de mi keo y buen borracherón, pero vamos, haciendo balance espero tener pocos findes como éste. Os echo de menos.

El gran hermano te vigila

2005-11-02T15:43:00.000+07:00

El lunes tuvimos visita de una compañera de Ho Chi Minh. Junto con Pepa y Pablo, fuimos a cenar a un restaurante indio y después subimos a tomar una copichuela al Siroco, un garito de los de impresión situado en un rascacielos y que no se debería perder ninguna visita. Allí es fácil perder la vista en el horizonte de Bangkok y las chavalas tan engalanadas que pasean por la azotea.

El caso es que mi compañero icex se fijó en una señorita joven de rasgos europeos que estaba cenando con un caballero a 5 metros escasos. Estuvimos un rato mirándola fíjamente. A mi me daba la sensación de que ella también nos miraba, pero supuse que se debía a lo escandalosos que estábamos siendo.

Tras escuchar unos temitas (de puta madre!) de la banda de jazz y acabarnos los daiquiris decidimos irnos a otro garito. Fuimos a coger el ascensor y coincidimos con la pareja. En el ascensor tuvimos un momento de esos de desinhibición bailando y vacilando al botones; dando el cante a saco!. La pareja sonreía sin comentar nada.

Llegamos a la planta baja y nos separamos momentáneamente de Pablo. Cuando me di cuenta él estaba hablando con la pareja (no sé en qué idioma) y al poco tiempo se acercaron hasta nosotros. Directamente Pablo me dijo en castellano: Sergio, ésta es tu jefa!! Yo me quedé pilladísimo, la cosa parecía que iba en serio, la chica no lo negaba, ni Pablo lo explicaba. Al momento se presentó como curranta en el departamento de administración del cisicret[*]. A mi me salió una sonrisa de empanadilla que os la podeis imaginar, ñek, ñek.

La tía era muy maja, estuvimos un rato hablando y nos explicó que no estaba 'de servicio', sino de vacaciones por Tailandia, y que el jochi (aka Joselín), que conoce Bangkok, le había recomendado el garito. Ya en la azotea le cuadraba que fuéramos los icex, se debe de notar mucho nuestra condición de precarios.

Así que ya sabeis chavales, cuidado!!![#] el mundo es un pañuelo, el jefe te vigila :)

[*] servicios centrales de informática de las oficinas comerciales. Mis jefes, vamos, que curran en madrid.
[#] q palabra!!

NO a un año sin torreznos!

2005-10-28T10:56:00.000+07:00

Vaya premonición del Pelillos; ayer chateando con él me advirtió: 'tú aliméntate por allí de torreznos, el pollo ni lo toques'. Dejando aparte el tema de la gripe aviar, he de confesar que salivé mogollón al leer la palabra torrezno. Ya sabeis todos mi gusto por el cerdo y especialmente por la panceta; pasar un año entero sin corteza va a ser duro (a las visitas sorianas les pido unas muestras generosas).

Bueno, pues ayer dando un paseo de vuelta a casa vi en uno de los puestos callejeros una bandeja con productos porcinos: algo que parecía chorizo o txitorra y varios torreznos, similares al auténtico torrezno soriano, con corteza, grasa y magro. Se me saltaron las lágrimas!!

No tenía mucha hambre así que pasé, pero ya lo tengo fichado para merendar la próxima semana.

A la media hora pasó a mi lado un viejete con dos bandejas unidas por un palo al hombro y repletas de cortezas de cerdo. Muy parecidas a las cortezas doraditas que venden en las tiendas de Soria (sucedáneos del auténtico torrezno). A esas sí que no me resistí, compré una bolsa por 20 bahts (40 centimos) y pa dentro.

Cojonudas oiga!

Tendré que cambiar la cabecera del blog, ya no hace falta que sustituya los torreznos por arroz.

Este país tiene una comida increible en variedad, elaboración, gusto, cuidado en las texturas, equilibrios, calidad. Desde los restaurantes más lujosos, que aquí no salen tan caros, a los puestecillos más cutres de la calle (hay q atreverse a todo, aupa los becarios de la calle[*]), todos sorprenden por su elaboración. Cada momento de menear el bigote es puro placer, no sabeis como estoy disfrutando en cada comida. El menú diario suele variar entre restaurantes thais, koreanos, japoneses, vietnamitas, italianos, libaneses, indios... todos de calidad y por precios moderados (normalmente comemos por menos de 5 euros :D).

[*].- becarios de la calle: los becarios de bangkok tradicionalmente se han clasificado en dos grupos: los que, siguiendo los consejos higiénicos de los médicos, exclusivamente comen platos de restaurantes y MCMuertes[#], y los que siguiendo el refrán de 'allá donde fueres haz lo que vieres' imitan a los lugareños y se atreven con todo (dentro de unos límites, claro).

[#].- MCMuertes: dícese de todo garito (o cadena de garitos) que, a costa de engordar bolsillos pudientes, sirve comida de dudosa calidad sospechosa de producir muerte lenta y fatigosa.

Koh Chang

2005-10-25T17:45:00.000+07:00

La semana pasaba sin saber muy bien qué iba a hacer el fin de semana, así que viendo que el lunes era fiesta (se celebró el día del Rey) y que Pepa (mi compañera comex) quería bucear y yo ver monte, decidimos bajar a la isla de Koh Chang, cerca de la frontera con Cambodia.

El viaje

El autobús estaba repleto de Thais que aprovechaban como nosotros el fin de semana y marineros que bajaban a la costa. Por fin, tras 2 semanas, salíamos de Bangkok y dejábamos de ver carteles traducidos al inglés de los garitos para turistas de Sukhumvit.

Aunque duró 5 horas, el viaje pasó volando gracias a la atención del auxiliar del autobús (aquí los de las compañías de autobuses van vestidos de capitanes y llevan auxiliar de viaje), las guías, la siestecita, las charlas con Pepa y las lecciones de thai con otros viajeros.

En el autobús ya empezamos a usar el repelente por los picotazos que nos daban las cabronas de las mosquitas. Las guías avisan claramente que Trats, la provincia donde dormíamos esa noche, y Koh Chang, son zonas tailandesas que presentan los mayores índices de malaria, así que íbamos a pasar un fin de semana apestando a Relec y con mangas largas. Estaba claro que había que dejar ese tema fuera de la cabeza, tomando precauciones, pero sin comerte el tarro con cada picotazo que te daban cuando llevabas hora y media sin echarte repelente (me río yo del prospecto q decía que el efecto pasaba a las 4 horas).

A Trats llegamos sobre las 12 de la noche y encontramos sin problema una guest house con 2 camas, mosquiteras en las ventanas y ventilador. Una modesta habitación por 2 euros la noche, no está mal. Dimos una vuelta por la ciudad, nos metimos en un mercado que estaban preparando para el día siguiente y pronto a dormir.

Al día siguiente viaje hasta la isla en un barquito la mar de cuco y vistas preciosas de la costa tailandesa.

La isla

La isla se presentó como nos habían dicho, montañosa, playas paradisíacas, aguas turquesas, y jungla densa en el interior. Alquilamos unas motos por 3 euros el día y aquello me recordaba a Formentera, la sensación de ir en moto, por una isla, en bañador, con calor y brisa caliente. Pero aquí, además de ver playas preciosas por el ojo derecho, no dejabas de escuchar mil ruidos (chillidos, graznidos, chicharras...) por el oído izquierdo.

Encontramos un bungalow de caña junto a la playa ‘lonely beach’ (de postal) con mosquitera de tela, cama grande, ventilador y baño por 7 euros la noche en un resort recién construido y que llevaba una pareja encantadora.

Esa tarde visitamos varios pueblos de la isla, entre ellos uno de pescadores en el sur formado por palafitos que nos tuvo un rato haciendo fotos y mirando peces recién sacados.

Por la noche cenamos en otro resort, todo construido de madera, con terrazas hacia el mar. Marisco bueno J. Y antes de acabar de cenar se nos juntaron unos jóvenes a celebrar un cumpleaños thai. Sacaron un karaoke y acabamos bebiendo, bailando y cantando con ellos (cómo pega el aserejé por aquí...). Medio pedos nos costó encontrar el bungalow donde sobábamos, conclusión vueltecita motera nocturna por la isla.

El buceo

Koh Chang es famosa por sus reservas de coral y peces de colores, así que había que bucear. Pillamos a un suizo que llevaba 13 años en la isla, me enseñó las nociones básicas y nos llevó a un par de zonas de órdago. Las inmersiones fueron un poco duras para los oídos, pero a los 10 minutillos de estar en el fondo (9 metros) ya estaba en la gloria, rodeado de peces de colores brillantes, bancos de peces pequeños, coral, rayas, peces araña, moreras, plantas-bichos de colores que se cerraban cuando te acercabas... de verdad que era como en los documentales de Jaques Cousteau. Una pasada.... y la sensación de tener tanta agua por encima, saber que no puedes subir rápidamente, depender de la bombona, medir los movimientos... me recordó mucho a otros deportes de aventura. Me gustó mucho, salí contentísimo, seguro que repito.

La tormenta tropical

Al poco de salir del agua empezó a llover. Nos había hecho un día muy bueno pero en el trópico ya se sabe que estas tormentas se presentan rápidamente. En el barco se podía ver perfectamente dónde empezaba el aguacero. Llegamos a tierra y nos despedimos del Carbonel (se parecía mogollón :)). En media hora se formaron unos charcos de impresión, esperamos tomando un chocolate pero como vimos que no paraba tuvimos pillar las motos y meternos en un centro de spa-masaje-sauna para entrar en calor. De cine, oye. Dentro de la sauna, en una semioscuridad con suaves rayos de luz y vapor de agua, ambiente cómplice de pensamientos impuros, se distinguían 3 voces nórdicas, con cuerpos sugerentes, que vestían únicamente unos pareos que se caían cada dos por tres, enseñando sin pudor los blancos cuerpos desnudos... cuando les vi fuera de la sauna me llevé una gran desilusión, las chicas, más bien maduritas, no eran del todo agraciadas, bastante costroños, con unas mascarillas faciales, bebiendo una litrona cada una con el borde blanco del potingue... se me fue la mente calenturienta, así que les pillé un poco de mascarilla y volví a la paz interior que me proporcionaba el garito... y la isla.

Mientras seguía jarreando, entramos en calor con la sauna, cenamos en nuestro bungalow y echamos unas birras en un garito que había próximo y que amenizaban con malabares de fuego al ritmo de putrúm bastante duro.

La jungla

Cesó la tormenta y decidimos dar un paseo nocturno por la carretera principal. Sin más luz que la de la luna y algún destello que se escapa de alguna casa próxima, y con sombras de mil árboles enormes a tu alrededor se crea un ambiente tenebroso muy logrado. Si además le sumas que cada dos por tres te zumban al oído mosquitos del tamaño de un dedo (sin exagerar), notas picotazos, se oyen chillidos (posiblemente de monos) y ruidos que no sabes si son de insectos o de reptiles, te planteas si realmente podrías pasar allí una noche a la intemperie sin que te ataque ningún bicho venenoso o te mueras antes de miedo.

Al día siguiente Pepa se bajó a la playa y yo decidí dar un paseo en moto por un camino que había visto el día anterior, que se adentraba hacia la jungla y que me llamaba con letreros luminosos. Todavía no hacía mucho calor, se notaba muchísimo que había llovido mucho por la noche, todos los árboles estaban cargados de agua y te caían gotas frescas. La carretera se iba haciendo más estrecha y peor asfaltada. A los lados la vegetación se hacía cada vez más espesa y se metía más y más en la carretera. Había zonas en las que los árboles de ambos lados estaban completamente enlazados, tenían ramas verticales, y colgaban lianas hasta el fino asfalto. El ambiente cada vez estaba más cargado de humedad. Al rato encontré una casita de caña entre los árboles, habitada, pero no había nadie.
Seguí un rato más con la moto, mirando a los lados, fijándome como estaban los árboles rajados para sacar la resina y de repente vi una serpiente de unos 2 metros de largo que ocupaba media carretera. No me dio tiempo a frenar, así que la esquivé como pude. Antes de pasar la serpiente levantó la cabeza y yo por instinto levanté los pies todo lo que pude. La serpiente no me atacó, imagino que se puso en posición defensa por el ruido de la moto. A mi se me subieron las pelotas a la garganta, pero a unos 10 metros paré la miré detenidamente. No había visto nunca una serpiente tan grande, tan gorda, tan verde... y con la cabeza todavía levantada.

Seguí un poco más mi paseo, la carretera se hizo más abrupta, hasta que llegué a un puente de tablas y ramas que era imposible cruzar con la moto.

Me di la vuelta y poniendo muchísima atención a todos los movimientos de mi alrededor volví hasta el enganche con la carretera principal. La serpiente no la volví a ver.

Bajé a la playa del bungalow, donde estaba Pepa, me dí un baño breve y nos piramos a devolver las motos.

Empezaba el viaje de vuelta, el final de un fin de semana largo que me ha conquistado por la variedad, este país es la hostia!!

Pd1.- mañana intentaré subir fotos.
Pd2.- Un abrazo a todos, os agradezco muchíiisimo vuestros emails y posts, pero casi no tengo tiempo de responderlos. Ya estoy preparando los primeros viajes internacionales... ya os contaré.

Actualización a 27/10: por fin he podido subir fotos. Ya se huelen las próximas escapadas internacionales: Ho Chi Minh en noviembre, Myanmar en diciembre. Auuuuhh!

12 de octubre, sarao español!

2005-10-14T13:21:00.000+07:00

Vaya tarde, 12 de Octubre día de la Hispanidad, y claro, fiesta en la mayoría de las embajadas. Conocí al embajador de España en Bangkok hace un par de días, y nos pasó unas invitaciones para la fiesta de hoy en el Intercontinental Hotel.

Tras un duro día de fiesta nacional viendo pisos lujosos con una agente inmobiliaria que se volvía loca con nuestras preferencias (barato, cerca de la oficina, con cocina, bien comunicado…), comer rápidamente algo en un puesto de la calle (higadillos de pollo estilo thai con plain rice, riquísimos, de verdad) por unos 50 céntimos, ducha, filomatización (aupa ese bakin soda!!) y disfraz de fuera el pendiente y arriba el traje para ir a la recepción del señor embajador. Abstenganse del chiste del Ferrero Roché que he estado a punto de soltarle al darle la mano J.

Hemos empezado con buen pié, llegando tarde por culpa del tráfico en Bangkok y con mi traje claro (el único) calado, lleno de gotas que parecían lamparones, de la tormenta que me ha pillado en 5 metros escasos de acera. Todo un chow, pero con dos cojones, a dar el paseillo delante de las autoridades, apretón de manos a los diplomáticos y dos besos a la única mujer en la escalinata, esposa del agregado de defensa naval; según se los daba pensaba: ya he cagado el protocolo, pero no, ha sido muy amable y me ha comentado que su hija, de nuestra edad, nos quería conocer, así que el Martínez Soria seguía en su sitio con maestría.

El salón donde se celebraba la rave era bastante elegante. Cortinas de esas altísimas, con colores de la bandera nacional, con un rótulo bien grande sobre el día de la Hispanidad, y en el medio del salón tres esculturas de hielo con las figuras de don Quijote, Sancho Panza y un molino bastante detallado. Está claro que el hielo se iba fundiendo, y al final de la ceremonia los hocicos estaban deformados, pero quedaba muy elegante. La única mancha era un cartel que parecía improvisado, en un folio y a rotulador rojo que ponía ‘400 años’. Un poco chapuza, la verdad.

En seguida empezaron a acercarse camareros q traían un vinito blanco bueno, fresco, fresco. Por todos los lados había mesas con degustaciones exquisitas de montaditos, gambitas, ibéricos, productos españoles para una buena imagen al mundo... ya conocéis mi gusto por menear el bigote con las exquisiteces así que era estar como en un sueño, como en la cata de vinos del Cerbuna pero a lo grande. Me acordé de hacer la técnica del Genil de ponerme entre dos mesas para estar a dulces y salados pero no se podía, el salón era enorme y las mesas estaban separadas. Así que a dar paseos de mesa en mesa. Me quedé flipado cuando llegué a una de las esquinas: había un camarero thai cortando cochinillo asado AUUUUUAAA! Tenía todo el cabezón doradito e iba cogiendo trocitos de piel con carne triturada. Y las patas estaban de adorno, No me Jodas! No me atreví a pedirselas porque habría sido un pringue de la hostia. Imaginaba el cuadro: entre embajadores dándole a los güesecillos y cartílagos. Así que me contenté con un trozo normal, que no estaba todo lo tostado que me gusta pero bueno, encontrar eso en Thailand es bastante difícil. Aunque todavía saboreaba la última cochinada celtíbera, me puse hasta la manitas de lechón.

Tras el momento cochinillo, hubo otro momento jamón ibérico que se alargó hasta que el camarero miraba un poco mal cuando le acercaba el plato. Sonó la alarma de comentarios sobre que dejaban de servir vino, y que ya sólo traían refrescos... pero bah, era en falso, estaba claro que eran cubatas. Ya imaginaba yo que la peña de la jet no se podía tomar los postres con Kases. Así que yo agarré un gintonic y me fui hacia una fuente que no paraba de manar chocolate caliente, pillabas una banderilla de fruta y a untar en la fondeu. Todo un placer.

Durante este tiempo de pitanza lujuriosa ocurrieron unas cuantas anécdotas y chascarrillos que contaré por aquí en otro momento, daros cuenta que estaba en un convite muy especial, un Martínez meneando el bigote en una recepción de embajadores... pero lo siento, es hora de plegar el curro y me piro a seguir con el rollo choza.

Seguiré la historia, espero haberos abierto el apetito.
Gracias por vuestros comentarios, se agradecen mucho, mucho!
Un abrazo

Tarde de conceptos

2005-10-13T00:11:00.000+07:00

Aunque hoy ya es 12, ayer cuando llegé al apartamento escribí todo esto. Ahí va...

Hace menos de una semana que aterricé en Bangkok y ya podría rellenar páginas enteras de este blog sobre las anécdotas que ocurren diariamente, las cosas que te asombran y las diferencias con la vida occidental. Pero la verdad es que apenas he tenido tiempo para pararme a pensar en todo eso y menos aun a escribirlo... hasta ahora. Mañana no curro y aprovecho para poneros al día de mi vida...

El hogar

Todavía no tengo casa, sigo de okupa en el apartamento de uno de los becarios, y el tiempo que me deja el curro se me pierde buscando estudios, preguntando a deshoras a porteros que no me entienden y también echando alguna cañita. Aquí todo el mundo te aconseja vivir cerca del trabajo: en una ciudad de casi 10 millones de habitantes, donde no cabe un coche más, es difícil llegar al destino sin comerte un atasco, pero antes de decidirme por algún estudio que ya tengo fichado prefería echar un ojo fuera del barrio, y por ahora prácticamente de Bangkok sólo conocía Sukhumvit.

Esta tarde, tras el curro (infierno de backups y otras historias…), he pillado el metro, muy moderno y climatizadísimo, hasta la zona del parque Lumphini. Allí he encontrado cosas parecidas: avenidas anchas plagadas de coches, rascacielos más lujosos si cabe que en Sukhumvit, y hoteles a los que me daba casi vergüenza entrar con mi camiseta empapada de sudor del bochorno de la calle a las 8 de la tarde. Total, que no he encontrado nada, salvo miles de sonrisas de porteros que se deshacen por entenderte y ayudarte, que es de agradecer claro, porque en otros países esto habría sido imposible de encontrar. Mañana, como es el día de patria nacional, tengo vacaciones así que aprovecharé a llamar a una agencia y que me lleven directamente al grano, que ya estoy hasta los guevos.

El alma

Pero el viaje de esta tarde ha empezado a mejorar cuando me he quitado de la vista los rascacielos y los carteles de ‘For Renting’. Justo al lado de la parada de metro que iba a coger de vuelta a casa he encontrado un templo budista. Era el primero que veía y me ha llamado mucho la atención por lo grande que era, así que, aunque había unos porteros a la entrada, yo me he hecho el orejas y he tirado para dentro suponiendo que sería gratis. El templo era un recinto con un patio central con jardines y aparcamientos para coches, y en los lados muchas esculturas de adoración a Buda, algunas enormes y preciosas que me gustaría ver a la luz del día. En una de las esquinas había una celebración, con música alegre y danza, y para allá que he ido. Había unas 500 personas cantando, muchos con uniforme negro y blanco y otros con la típica sábana naranja de los monjes tibetanos. Conozco poco las bases del budismo, aunque me llaman la atención ciertas pautas personales, pero no tengo ni zorra idea de las ceremonias y ritos que siguen, así que aprovechando que había monjes desperdigados he ido a hablar con un par de ellos y que me explicaran el rollo que había allí. Se trataba de una celebración por el fallecimiento de un hombre, y los cánticos eran referentes a su próxima reencarnación. Yo me he quedado flipado, claro, sobre todo de que la celebración era alegre, de que el monje me lo ha dicho con toda la normalidad del mundo, y si me apuras con una sonrisa en la boca.

El placer

En seguida me he ido de allí. He seguido caminando y a unos 5 minutos he encontrado un barrio lleno de vida, la zona de Patpong, donde se mezclan tenderetes con imitación de todas las marcas, dvds piratas, mariscos, el aserejé en tiendas rollo Zara-asia (con peña cantando) y baretos de mala reputación. Pero sobre todo destacan dos calles que pertenecen a un solo tío y que están plagadas de bares de stripteasse, cabarets y putiferios. Lo más curioso es que en medio de una de ellas hay un mercadillo de ropa, calzado, baratijas, artesanía, y entre los puestos te van ofreciendo catálogos con todos los productos placenteros que hay a 2 metros escasos.

Un buen choque después de haber estado 15 minutos antes en un funeral budista.

El cuerpo

Tras dar una vuelta por allí, y cansarme la vista con tanta luz de neón de los lumisterios, me he ido de vuelta a casa en el tren aéreo que va por encima de las principales avenidas de Bangkok. Como no he visto plan con mis compañeros, he decidido acabar el día con una guinda muy apetecible: un masaje tailandés. Ya imagino que vuestras mentes perversas estarán pensando mal… pues no! aunque aquí la mayoría de los masajes, los anunciados a bombo y platillo, son 10 minutos de masaje y luego al grano, hay bastantes sitios donde te dan masajes de la hostia, sin necesidad de tocar nada que no se deba. En el masaje estándar pagas unos 6 euros, te llevan a un cuarto forrado de madera, con un colchón duro y luz muy tenue, te dejan un pijama y una tía te toca todos los músculos del cuerpo durante más de una hora. Un poco de dolor en algunas zonas, pero que luego, cuando te traen el té, te quedas de puta madre. Toda una experiencia, de verdad. Al principio vas como un cerdo al matadero, sin saber muy bien donde te metes, pero poco a poco te relajas y a disfrutar.

Pues ya veis gente como van por aquí las cosas... hay tanto que contarí… me da la sensación de que en Tailandia se puede profundizar mucho en conceptos como los que os muestro hoy. Poco a poco...

Un abrazo a todos.

Llegada a bangkok

2005-10-07T14:30:00.001+07:00

Ayer llegué a Bangkok a eso de las 12 de la mañana, hora local, tras 15 horitas de viaje (con escala en Amsterdam). El viaje estuvo muy bien, no se hizo apenas duro gracias a las charlas con los compañeros de mi oficina (Pepa y Pablo, cojonudos) y con los de Ho Chi Minh, las azafatas que no paraban de sacarnos comida y bebida, los paseos por el avión con cubatas en la mano y el pequeño sueño que me eché.

Antes de aterrizar ya se avisaban las sorpresas: entre las pistas de aterrizaje había lagos, jardines, y campos de golf. Tras hacer el rollo burocrático y recoger las maletas, nos encontramos con el chofer y con Pelayo, uno de los compañeros de la oficina que ya lleva viviendo aquí 9 meses. La salida del aeropuerto es dura, Bangkok estaba a 32 grados y con una humedad de la hostia, y el choque acostumbrado al aire acondicionado del avión y aeropuerto es brutal. Los compañeros nos llevaron al curro, directamente, con las maletas, la ropa y el olor de tantas horas de viaje. Ya se nos avisó que había venido un nuevo consejero, bastante rarito.

Tardamos como una hora en llegar. Esta ciudad es bastante caótica, con mucho tráfico, vehículos diferentes y circulación a primera vista anárquica, además de circular por la izquierda. La ciudad desde el coche me pareció fea, como muy gris, con rascacielos rodeados de edificios bajos, como sin orden y sucia. Al salir del coche sentí multitud de olores, buenos y malos juntos, vapores, especias, comida, hornillos, coches...

Subimos a la oficina, piso 26 de un rascacielos con 'curiosa' seguridad, y allí conocimos al resto de compañeras. El consejero nos estaba esperando así que nos adecentamos un poco (peinarnos con la mano, airear la camiseta...) y pasamos a su despacho. Joder que tío, con una bandera enorme detrás y un pin español en la solapa, serio a más no poder, nos soltó un rollo patriótico en defensa de la imagen de España en el mundo, poniéndonos las cosas bien claras sobre la forma de vestir, la puntualidad, la eficiencia en el trabajo, lo duros que iban a ser estos meses arreglando el caos de la oficina, e incluso alertándonos de lo poco que le gustan los empleados con resaca o que le lleguen rumores de que hemos visitado 'garitos de la mala muerte'. Una chapa de una media hora que me dejó claro que los próximos meses en la oficina iban a ser un calvario. El 'conesjero' Carrero Arsay (nombre que ponía en su chapa, yo me desguevaba) que teníamos en frente era Aymar, el becario del país vasco y al menos yo me había tragado el anzuelo hasta el fondo.

Tras la novatada fuimos a dejar los trastos al apartamento de Aymar, una habitación con una pared-cristalera con unas vistas flipantes, en un piso 21, y donde sobamos estos días. Nos ha dejado el apartamento para nosotros, a tope esa hospitalidad! Ahí va una foto de Pepa tirada en la cama, fijaros que vistas tiene el apartamento.

Bajamos a comer a un japonés y volvimos a la oficina a conocer a la verdadera consejera, que no tiene pero nada que ver con el señor Carrero. Nos dio la bienvenida y nos dijo los horarios (de 8 a 5 de lunes a jueves y hasta las 13.30 los viernes) y las normas de vestimenta (el informático no tiene que llevar corbata).

Nos fuimos a casa de Aymar a descansar un rato (estaba destrozado) y luego nos fuimos a tomar unas copas con Aymar, Pelayo, sus amigos que habían venido a visitarle y la consejera (sí sí, con la consejera también). Fuimos a una zona donde había unas cuantas discotecas, con altavoces hacia la calle, tailandeses vestidos y peinados a la moda y tailandesas de impresión. Nos metimos en una discoteca con música electrónica elegante. En media hora empezaba a pinchar Judge Jules y el sonido era cojonudo. La verdad es que se mi hizo un poco raro, estar en bangkok, rodeado de tailandeses fashion que flipaban con la música electrónica europea. En la sesión hubo de todo, subidas rollo ibicenco, house-techno con redobles exagerados, temas viejos, remezclas de exitos rockeros, temazos ministry of sound. Me lo pasé muy bien la verdad, aunque no fuera mi música ni lo que yo esperaba encontrar la primera noche en Bangkok. Disfruté mucho de las copas, la gente y el ambiente.

A las 2 cierran los garitos, así que fuimos en búsqueda de ilegales. Llegamos a las puertas de un almacén que abría más tarde, pero entonces hicimos balance, estábamos agotados, al día siguiente (hoy) primer día de curro... así que nos fuimos a sobar.

Y hoy a darle un repaso a los ordenadores de la oficina, montando los nuevos y viendo como están los servidores. Un rato para escribir mi blog y me piro a jalar por ahí. Esta tarde iré a ver pisos y seguir empapándome de Bangkok. Esta ciudad es la hostia, da la sensación de que estaré mucho tiempo sorprendiéndome, de que va a ser buen año.

Venga filios, a pasarlo bien!